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On ne pense pas à aller en Martinique pour faire de la randonnée pédestre. Pourtant, à l’image de la France, l’île dispose d’un très beau réseau de sentiers pédestres. Plusieurs itinéraires conduisent en montagne, en forêt tropicale, le long du littoral. Un moyen dynamique d’entrer en relation avec la population et de découvrir l'histoire de l'île. De Saint-Pierre, plus que vingt kilomètres en auto avant d’atteindre le village du Prêcheur. D’un côté, la mer des Caraïbes, de l’autre, la montagne Pelée. À l’anse Céron, la voiture emprunte une route escarpée et sinueuse de trois kilomètres qui monte et descend pour s’enfoncer dans la forêt touffue. Anse Couleuvre. Terminus de la route D10. Ici commence le sentier pédestre de 17 km « Prêcheur-Grand-Rivière » menant à Grand-Rivière, le village le plus septentrional de l’île. Aux abords de la rivière Couleuvre, un petit stationnement ombragé (mieux vaut arriver tôt)permet de garer son auto pour la journée. Un immense panneau sur lequel est dessinée une carte du sentier indique le niveau de la randonnée, le nombre de kilomètres, le temps approximatif pour se rendre à destination (six heures), les difficultés en cours de route, les curiosités, les panoramas, les lieux pour se baigner. Entretenu et protégé par l’Office national des forêts avec le soutien du Conseil général de la Martinique, chaque itinéraire pédestre dispose en début de parcours d’un large plan détaillé du terrain avec des conseils. « La marche est une pratique ancienne sur l'île explique Jacques Bellanger, guide de montagne en Martinique. On nomme ces sentiers des “ traces ”. Elles sont l’oeuvre des Amérindiens, puis des esclaves qui fuyaient les plantations et des habitants qui parcouraient à pied ces petits chemins pour aller vendre leur marchandise à Saint-Pierre, capitale économique et culturelle de la Martinique avant l’éruption de la montagne Pelée en 1902. » Le sentier Prêcheur-Grand-Rivière évolue de col en col en jouant à cache-cache avec la mer. En début de parcours, le randonneur peut accéder par des traces secondaires à de jolies criques sauvages entaillées à flanc de montagne. La baignade y est délicieuse. Le chemin monte longuement en forêt, longe des ravins, descend, traverse un ruisseau, puis remonte en dessinant de longs serpentins à travers une jungle peuplée de fleurs, de bambous, de fougères géantes… La Martinique propose environ une trentaine de sentiers balisés qui respectent les normes nationales et internationales de la marche. La couleur du marquage représente la longueur et non la difficulté : le jaune équivaut à une randonnée d’un à trois kilomètres ; le bleu, de trois à douze kilomètres et le rouge, de plus de 12 km. On ne conçoit pas encore sur l’île l’organisation de randonnées de plusieurs jours, à l’image des grandes randonnées (GR) en France métropole. Les grands classiques Au nord, le sentier Prêcheur-Grand-Rivière, bien sûr, mais aussi « Les Gorges de la falaise », dans la commune d’Ajoupa-Bouillon. Cette randonnée de 90 minutes, « pied dans l’eau », consiste à remonter un torrent jusqu’à une cascade. Des falaises tapissées de mousse surplombent la gorge de 100 mètres. Dans la forêt, tout est gigantesque. Les fougères sont colossales, les bambous géants et les arbres, qui soutiennent une végétation abondante d’épiphytes, dépassent parfois 40 mètres. Les inconditionnels de la marche en montagne grimperont la montagne Pelée (1397 mètres) jusqu’au cratère. Courte en distance, cette randonnée requiert de la résistance : c’est une marche pas trop longue, d’environ huit kilomètres, mais au dénivelé brutal. Les plus endurants pourront aussi choisir les sentiers raides des pitons du Carbet qui mènent au sommet du morne Chapeau-Nègre (911 m) et du piton Lacroix (1197 m). Le parcours offre des vues vertigineuses sur le piton Dumauzet, la baie de Fort-de-France et la côte caraïbe. En quatre heures de marche, on évolue d’un sommet à l’autre, au beau milieu d’une végétation hygrophile. Au sommet du piton Lacroix émerge une succession de pics verts aux allures de montagnes russes. On se croirait en Suisse. Canal et mangrove Plus facile ? Le canal de Beauregard (aussi appelé canal des Esclaves) à Fonds-Saint-Denis, une promenade historique de sept kilomètres le long d’un ancien canal d’irrigation construit sur le flanc du morne des Cadets, en 1777, par des esclaves. La réserve naturelle de la Caravelle aussi, sur la route de Trinité. Quatre curiosités majeures sur cette presqu’île : la forêt sèche, la mangrove, la géologie et l’histoire à travers l’intrigante et mythique Habitation Dubuc. Au sud se trouve le fameux « sentier des Caps ». L’itinéraire exceptionnel traverse quelques-unes des plus belles plages de la Martinique, dont celle des Salines. De l’anse Trabaud, à quatre kilomètres de Sainte-Anne, on suit les balises bleues au terme d’une randonnée de 28 kilomètres. Le sentier alterne entre mangrove, falaises et paysage aride comme la Savane, des pétrifications, un ancien marais salant. L’érosion des sols combinée à la sécheresse a transformé ce biotope en un paysage désertique et aride. Les longs cactus plantés dans le sable rappellent parfois l’Arizona. Sur ce petit territoire — 80 km de long par 35 km de large —, la biodiversité des paysages est frappante. On peut passer un mois en Martinique sans jamais mettre les pieds à la plage. En vrac Se procurer: auprès du Comité martiniquais du tourisme (514 844-8566), à l’aéroport Aimé Césaire ou dans les hôtels, la carte IGN « Martinique terre de randonnée », publiée par la société Pub et Map pour la description des randonnées. Tenir bon: pour les amateurs de cross-country, chaque année, en mai, est organisé un raid, le «Tchimbé Raid», qui parcourt les plus beaux sentiers de randonnée du nord de la Martinique. La course traverse l’île d’est en ouest sur 80 kilomètres, avec un dénivelé positif de 4600 mètres. Du 16 juin au 2 juillet 2023 aura lieu en Martinique organise son sixième Festival international de la Randonnée . Se renseigner: www.martinique-ffrandonnée.fr

À une vingtaine de minutes en bateau de la ville de Kas, au sud de la Turquie, il y a une île grecque d’une extrême fraîcheur, la plus petite des îles du Dodécanèse, qui mérite la croisière ne serait-ce que pour une journée. Un caillou de quelques arpents de rocaille, piqué de broussailles et de jasmins, avec un port en amphithéâtre bordé de maisons néoclassiques aux couleurs vives et d’augustes dômes d’églises qui témoignent d’une prospérité passée. Difficile d’imaginer qu’au siècle dernier, Kastelorizo, cette petite île grecque d’à peine neuf kilomètres carrés qui a servi en 1991 de décor au film italien Mediterraneo, du réalisateur Gabriele Salvatores — primé meilleur film étranger aux Oscar —, comptait quelque 15 000 âmes. À présent, il n’en reste que 300, auxquelles s’ajoutent quelques ouvriers, fonctionnaires et enseignants venus du reste de la Grèce, la garnison de l’armée grecque et sa frange de permanents et les appelés qui y font leur service militaire. Des Anglais, des Allemands, des Gréco-Australiens, des Italiens aussi, qui retapent de vielles maisons et y passent l’été. Pourtant, Kastelorizo, plutôt difficile à pointer sur une carte de la Grèce, a déjà connu un passé florissant. Elle fut habitée par les Mycéniens, puis les Doriens, un temps hellénisée par les successeurs d’Alexandre le Grand, puis dominée par les Romains avant d’appartenir à l’Empire byzantin, ensuite aux chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean et aux mamelouks d’Égypte. Mais c’est sous le règne ottoman que l’île a surtout prospéré. La flotte locale entretenait alors des relations commerciales avec plusieurs villes d’Anatolie, ainsi qu’avec d’autres îles grecques. Elle fut longtemps le territoire le plus oriental de l’Europe, jusqu’à l’entrée de Chypre dans l’Union européenne, et une halte commerciale importante entre Beyrouth et Le Pirée. En 1911, Kastelorizo est occupée par le royaume d’Italie, vit une certaine liberté entre 1913 et 1915, avant de changer maintes fois de mains jusqu’en 1945. Tantôt les Français, tantôt les Anglais, longtemps les Italiens. Elle sera bombardée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, reprise en 1945 par les Britanniques et, ultimo, intégrée à la Grèce en 1948. Quant au film Mediterraneo, il raconte l’histoire de huit soldats italiens débarqués en 1941 sur cette île au cadre onirique pour une mission d’observation. Privés de radio et de bateau, ils sont livrés à eux-mêmes. Au fil du temps, ils tissent des rapports d’amitié, voire d’amour avec la population locale, composée exclusivement de femmes, d’enfants, de vieillards et d’un pope italophone. Les hommes en âge de se battre ont tous été déportés lors d’un raid allemand. Kastelorizo n’a plus que 300 âmes, qui y vivent de la construction, de la pêche artisanale et du tourisme. On y retrouve une école primaire, un collège et un lycée, une vingtaine d’églises et de petites chapelles, un minaret et une mosquée devenue musée, des ruines de châteaux… L’île ne produit aucune denrée et il n’y a pas d’eau. Tout est importé de Rhodes ou de Kas, en Turquie. L’île abrite un débarcadère, une station de police, un bureau de poste, la police du port, la garde côtière, une banque, deux épiceries, une boulangerie et une promenade parsemée de terrasses d’où l’on peut observer, en sirotant son ouzo à l’ombre d’une tonnelle, le pêcheur sur son bateau, les enfants jouer au foot, les parties de jacquet entre hommes et les chats ronronner de bonheur. Megisti, Meis, Castelrosso, Kastelorizo Si les Turcs l’appellent Meis, les Arabes Mayas, les Italiens Castelrosso, les Français Kastelorizo et les Grecs Kastellorizo, son nom d’origine, qui date de l’Antiquité, est Megisti. Selon la légende, Megistus, un prince de Crète, aurait été le premier colon à débarquer sur l’île. Sauf que les archéologues ont aussi déniché des traces de peuplement néolithique. L’histoire demeure donc un peu floue, ce qui ajoute encore plus de mystère à cette île lointaine. La baie est gardée par la forteresse des chevaliers de Saint-Jean. Construite sur des rochers rouges, les Italiens la surnommèrent Kastel Rosso, reprise en Kastellorizo par les Grecs. L’unique village de ce rocher aux rives déchiquetées continue, lui, de porter le nom de Megisti. C’est autour du port, le lieu de rendez-vous de tous, que la vie se déroule, pour boire un café, un verre de vin ou un ouzo sous la tonnelle d’un bistro. Et déguster calmars frits, poisson grillé, salade grecque, tomates et feuilles de vigne farcies, baklavas, katoumari, revani et stravos. Une île d’exception, mais difficile d’accès. On est loin ici des foules de Mykonos, Santorino, Corfou, Lesbos, Samos, de la Crète… Kastelorizo se trouve à une demi-journée en bateau d’Athènes, à quatre heures de Rhodes et à vingt minutes de la ville de Kas, sur la Riviera turque. L’avion reste le moyen de transport le plus rapide, surtout en été, alors que l’offre augmente. Une heure de vol d’Athènes à Rhodes et 25 minutes de Rhodes à Kastelorizo. Le hic, c’est qu’une fois à Rhodes, en fonction du prochain vol pour Kastelorizo, il faudra peut-être passer une nuit ou deux dans la capitale, l’occasion de se promener dans les ruelles de la vieille ville, de visiter le palais du Grand Maître et de marcher sur la voie des chevaliers. À Kastelorizo, ni circulation, ni stress. Un mini-aéroport grand comme un mouchoir de poche et une seule piste d’atterrissage d’à peine 800 mètres de long. Un seul taxi, une seule navette et une seule route asphaltée qui mène au seul village. Pas de voitures, ou si peu, et de très petite taille. Un crochet C’est de Kas, en Turquie, que nous avons pris le bateau pour Megisti. Une décision de dernière minute lors d’un voyage dans le sud de la Turquie. Un crochet le temps d’une journée. « La traversée ne dure que 20 minutes », m’avait dit Fethi Öcel, directeur chez Koptur, une agence réceptive spécialisée dans les voyages sur mesure en Turquie. « Vous allez pouvoir vérifier si le café grec est meilleur que le turc, l’ouzo meilleur que le raki et les baklavas si différents. » Vendu ! La suite fut simple. Il a suffi de laisser son passeport, la veille au soir, à l’agence qui gère le bateau — le visa pour entrer en Turquie permet de sortir du pays et d’y revenir pendant 90 jours. Le traversier accoste au petit port de Kastelorizo vers 10h30 et repart à 15h30. Ce qui laisse cinq heures pour explorer l’île. Le temps d’une randonnée au sommet de la montagne pour admirer la vue sur le port, d’une virée dans les ruelles de l’île et d’un repas. Et d’un repérage des hébergements de charme pour la prochaine fois. Car on rêve de revenir sur cette îlette absolument ravissante avec ses maisons colorées à deux étages, toutes garnies d’un balcon en bois et d’un fronton néoclassique à l’italienne. Et ses petites places pavées et fleuries de bougainvilliers, si apaisantes qu’on voudrait s’y installer à vie pour lire, écrire, peindre, dessiner, discuter de tout, se balader, jouer au backgammon, danser le sirtaki… avec Zorba. Les plages de sable fin ne champignonnent pas à Kastelorizo, l’île étant plutôt rocailleuse. Mais à chacun de trouver sa petite baie secrète. Certains hôtels ont aménagé des échelles qui plongent dans la mer turquoise. Il est aussi possible de nager près de la promenade du port de l’île ou d’embarquer à bord d’un caïque à destination d’îlots tout autour, où la baignade est plaisante. Le clou de la place ? La grotte bleue située au sud de l’île, à quelques minutes en caïque. On dit que c’est l’une des plus belles grottes marines de la Méditerranée. D’une longueur de 75 mètres, elle cacherait une jolie palette de couleurs et une décoration en stalactites du feu de Dieu. Du quai, nous marchons à travers d’anarchiques ruelles bordées de maisons en ruine et couvertes de ronces, avant d’emprunter l’escalier de pierre blanche en colimaçon — 400 marches et une mise en jambe assurée, qui mène en une vingtaine de minutes au sommet de la falaise. En haut, la vue sur le port en amphithéâtre, les maisons aux toits de tuiles rouges, les dômes d’églises, les vestiges de châteaux, la mer Méditerranée et la cité de Kas, en face, avec ses maisons blanches posées sur les Taurus qui se jettent dans la mer, est franchement spectaculaire. S’y rendre. Soit en avion depuis Athènes, via Rhodes, avec Olympic Air, ou en traversier à partir de Rhodes (quatre heures), ou encore de la petite ville de Kas, sur la Riviera turque (20 minutes). Dans ce dernier cas, l’agence de voyage qui offre la traversée en bateau, Meis Express, est une bonne option. Le coût : 35 euros. Assurez-vous d’avoir votre passeport et votre visa en règle pour la Turquie. Vous devrez laisser votre passeport la veille aux autorités, qui vous le rendront au retour de Kastelorizo. Une option pour se rendre en Turquie est Turkish Airlines, qui propose trois fois par semaine un vol direct vers l’aéroport d’Istanbul-Ataturk. De là, plusieurs vols quotidiens sont offerts vers Antalya et/ou Dalaman, dans le sud du pays. La location d’une voiture peut se faire aux aéroports. Où dormir. L’hôtel-boutique Maki, situé dans la ville historique de Kas, sur la côte turquoise, est une bonne adresse. Demander une chambre qui donne sur la mer avec vue sur l’île de Kastelorizo, à quelque sept kilomètres de là. Par contre, si vous souhaitez loger à Kastelorizo, une adresse qui revient souvent dans les guides est l’hôtel Mediterraneo. L’endroit a été joliment décoré par sa propriétaire, l’architecte française Marie Rivalant. Une maison de vacances raffinée, les pieds dans l’eau. Et il paraît que les confitures servies au petit-déjeuner sont absolument divines.

Une cure de thalasso en Tunisie ? Après tout, ce petit pays d’Afrique du Nord a une longue tradition de bien-être. Il n’y a qu’à visiter les ruines des thermes d’Antonin, à Carthage, le plus vaste ensemble thermal romain en sol africain, pour le constater. Puis, il y a le soleil au rendez-vous 300 jours par année, le charme des habitants, les très bons légumes, un dépaysement assuré et des coûts de séjour alléchants. En dépit des turbulences politiques qui traversent la Tunisie depuis 2010 et font battre de l’aile l’industrie touristique, les professionnels n’ont jamais baissé les bras. Que les prix ! Dans le but de ramener les touristes qui ont déserté le pays. Le secteur est animé par l’ambition d’une montée de gamme au niveau mondial. « En matière de thermalisme et d’hydrothérapie, la Tunisie se classe deuxième au monde après la France », précise le Dr Anis Sellem, gérontopsychiatre, gériatre et directeur du centre de thalasso Le Télès, au Kenz Royal Hotel, à Sousse. « Mon pays est parmi les meilleurs en matière de normes, d’architecture et de qualité des services. » Une norme internationale Et pas question de perdre sa place. Depuis deux ans, l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie est à mettre en vigueur une norme internationale de qualité en thalasso, l’ISO 17 680, qui sera appliquée dans les 60 centres bordant les 1300 kilomètres de côtes de la Tunisie. « Cette nouvelle norme, élaborée par des experts et des professionnels, assurera aux curistes des prestations d’excellence, explique Anis Sellem. La griffe ISO contribuera aussi à maintenir et à renforcer le positionnement de la thalassothérapie tunisienne dans le classement mondial, ainsi que sa commercialisation. » La thalassothérapie est l’utilisation combinée, sous surveillance médicale et dans un but préventif et curatif, des bienfaits du climat marin, de l’eau de mer, des boues marines, des algues, des sables et autres substances extraites du milieu vivant qu’est l’océan. « Impossible de reproduire ailleurs qu’au bord de la mer ce traitement thérapeutique particulièrement indiqué dans les cas de rhumatismes dégénératifs, de douleurs vertébrales, de troubles du sommeil et de certaines affections dermatologiques », soutient le Dr Anis Sellem. L’eau de mer est riche en ions négatifs, sels minéraux et oligo-éléments. Toutes ces substances contribuent au bon fonctionnement de l’organisme.Un cocktail antistress assuré ! La cure de découverte expérimentée ce jour-là dure trois heures et demie et comprend le gommage ou l’enveloppement d’algues, le modelage du dos sous pluie marine chaude, le parcours phlébologique pour jambes fatiguées, avec jets sous-marins, la marche à contre-courant sur des galets et dans une eau de mer allant de 32 °C à 17 °C, et un massage traditionnel. Prévention Après quelques jours à voyager dans le pays, me voilà donc dans le hammam du Télès, plongée dans un nuage de vapeur au parfum de jasmin, enduite d’un savon noir gras, puis livrée aux mains énergétiques de Reyda qui, avec son gant de crêpe noir, me frotte le corps entier avant d’appliquer le ghassoul pour le nettoyage final. Juré qu’un tel bain remet le facteur sur le vélo ! Le savon noir est un pilier de la cosmétique orientale dont les bienfaits sont reconnus depuis des siècles. Seuls les pays du Maghreb ont choisi de le faire perdurer. Il a des vertus purificatrices et des avantages dermiques, prépare la peau à l’exfoliation des cellules mortes. On l’utilise lors de gommages. « Ici, on ne guérit pas, on fait de la prévention, explique le médecin. Chaque cure, qu’elle soit minceur, antitabac, fibromyalgie, anti-âge, sommeil… est une mise en marche pour retrouver la forme, reprendre de bonnes habitudes, apaiser un mental survolté et évacuer le stress.» La cure Entre chaque traitement, un moment de détente dans un salon aux couleurs du désert dont la décoration évoque la Tunisie : briques de Tozeur, mosaïque de l’amphithéâtre romain d’El Jem, vases de l’île de Djerba, luminaires à base de bois, verre soufflé et cuivre, écritures berbères, fleurs… Un magnifique mélange entre tradition et modernité qui rappelle le voyage qui se termine. « Je recommande aux visiteurs venus explorer la Tunisie qui veulent expérimenter nos soins de thalasso une cure de quatre jours minimum, et préférablement en fin de voyage pour soulager maux de dos et de jambes, dit Anis Sellem. On revient plus reposé de son voyage. Et nous offrons une cure spécifiquement pour les golfeurs ! » Pour vous aider à préparer votre voyage, contactez Voyages Gama Mirabel.

Dans le sud-ouest de la Tunisie, un train d’époque, le «Lézard rouge», amène les touristes en plein Far West tunisien. Le tortillard de Metlaoui de Gafsa circule entre canyons et montagnes. Il met deux heures aller-retour pour parcourir 40 kilomètres depuis Metlaoui jusque dans les gorges de Selja. À mettre au programme d’un séjour en ce pays. Fin novembre 2016. C’est pour assister au tout premier festival de musique sacrée, le Rouhanyet, à Nefta, ville du sud de la Tunisie et deuxième centre religieux du pays avec sa trentaine de mosquées et sa centaine de marabouts, que nous nous envolons pour la Tunisie. Une occasion inouïe, ce voyage, surtout quand on aime la musique soufie. Et le désert. Car cette ville ancienne de tradition spirituelle, réputée pour ses dattes, se trouve à l’orée du Sahara. N’est-ce pas dans les rues de cette cité, qui remonte à 80 000 ans avant notre ère, coincée entre le Chott El Jerid et les dunes du Sahara, qu’a été tourné le film Le patient anglais ? Et aussi les épisodes II et III de La guerre des étoiles, dans le désert, à 14 kilomètres de là. Les décors laissés par George Lucas il y a 40 ans représentent une attraction touristique prisée. Au coucher du soleil, les 4x4 sont nombreux à se frayer un chemin jusqu’au cou du chameau à Oung Jmel. C’est tout de même sympathique de grimper au sommet des dunes dans le sable ocre et d’observer le va-et-vient des vendeurs de Mos Espa, la ville de la planète Tatooine. Rouhanyet signifie « spiritualité ». Au programme de ce festival des musiques mystiques dirigé par l’acteur tunisien Hichem Rostom : des derviches tourneurs de Turquie, des gnaouas du Maroc et des musiciens venus de Tunisie, d’Algérie, de France et du Québec. « Des oeuvres qui toucheront l’âme autant que l’esprit par l’émotion et par le plaisir des sens », précise-t-il. Dans la cour intérieure d’une maison du XVIIe siècle aux murs de brique couleur de sable, en compagnie de la soprano Raphaëlle Paquette et du violoniste baroque Olivier Brault, nous découvrons l’univers de la musique sacrée, au final plus festive que méditative. Et les habitants de cette ville oasis du Djérid, située à une trentaine de kilomètres de l’Algérie et à une vingtaine de Tozeur, plus habitués à taper dans les mains, danser et chanter avec les troupes qu’à écouter, seront initiés à l’art lyrique de deux musiciens québécois venus aux portes du Sahara partager avec eux des airs d’opéra de Haendel, Vivaldi, Bach… et de musique baroque. Un voyage classique dans le sud de la Tunisie implique presque toujours la visite de la palmeraie de Tozeur et de sa médina, de la Corbeille de Nefta, du site de La guerre des étoiles, Douz via le Chott el-Jérid, d’un tour à dos de dromadaire et d’une tournée des oasis de montagne. Nichées entre désert et pinacle d’une colline, les ruines de l’oasis de Chebika dominent une gorge profonde. Quant à Taberka, suspendue aux flancs d’un canyon, l’antique Ad Turres, elle surplombe une plaine qui s’étend jusqu’à l’immensité salée et désertique du Chott el-Jérid. Le désert tunisien prend parfois des formes inattendues. Entre autres à l’approche de la frontière algérienne, au nord-ouest de Tozeur. Photogéniques, ces petits villages de montagne ? Ooooh que oui ! Une fantasmagorie de roches tourmentées. Un chaos minéral contrastant entre le vert des palmiers, le bleu des oueds, l’ocre du sable et le rouge des canyons. Sortez les appareils photo. Mais il serait bien triste de quitter cette région du sud sans monter à bord du Lézard rouge. Cadeau de la France au bey de Tunisie en 1940, ce train d’époque mène au canyon de Selja, que l’on ne peut découvrir autrement qu’en montant à bord de cet ancien train-musée de six wagons. Une cinquantaine de kilomètres séparent Tozeur de la gare de Metlaoui, d’où part le Lézard rouge. Et une quarantaine de la ville de Gafsa. Nous sommes au pays du phosphate, une industrie importante pour la région avec une production, en 2016, de 3,6 millions de tonnes, lit-on dans le Al Huffington Post du 8 janvier 2017. C’est le vétérinaire et géologue français Philippe Thomas qui fait la découverte de gisements dans la vallée de l’oued Selja en 1885. Les villes de Metlaoui, Redeyef et Moularès, dont l’économie repose sur cette matière première, sont nées des besoins de l’extraction minière. Le chemin de fer qu’emprunte le Lézard rouge sur une distance de 40 kilomètres n’a pas été conçu pour ce train. Cette voie ferrée, dont le début de la construction remonte à 1896, était à l’origine destinée au transport du phosphate jusqu’aux ports de Sfax et de Sousse. Ce n’est que depuis 1920 que la petite ville minière de Metlaoui est rattachée à ce réseau ferroviaire. L’« Orient Express » du Far West tunisien Sifflement. Le train quitte la gare de Metlaoui à 10 h 30. Mieux vaut réserver avant de s’y rendre car le tortillard rouge flamboyant ne partira que s’il y a suffisamment de touristes à bord. Le voyage commence par un aperçu de la vie à Metlaoui. Un peu comme si l’on entrait dans le quotidien des gens par la porte arrière. On devine que, derrière les murets des maisons, chaque parcelle de terre est cultivée : menthe, carottes, poivrons, choux, tomates, dattes. Puis c’est la steppe à perte de vue jusqu’à ce que le train aux fenêtres ouvertes sur le paysage s’engouffre entre les falaises ocre et abruptes qui dessinent les gorges de Selja. En ce début de décembre, il fait un temps des dieux. Les températures oscillent autour de 18 °C. Une période idéale pour voyager et une luminosité exceptionnelle pour les photos. Au temps du bey, le Lézard rouge — qui ne portait pas ce nom à l’époque — ne circulait qu’autour de Tunis, entre le Bardo, Hammam-Lif et La Marsa. Après l’indépendance du pays en 1956, représentant plutôt un symbole colonial et monarchique, le train est retiré de la circulation. Dans les années 1970, on l’affecte au transport de tourisme le long de la Méditerranée. Sans grand succès. Puis il est minutieusement restauré. Ce n’est que depuis les années 1990 que le petit convoi emprunte à nouveau les rails qui sillonnent les gorges de Selja, dans les contreforts de l’Atlas, un décor époustouflant. L’expression Far West africain prend ici tout son sens. À chaque courbe, la locomotive actionne sa trompe qui déchire la torpeur du paysage. Chaque sortie de tunnel réserve une surprise : falaises, montagnes, rivière, et toujours ce désert. Les falaises abruptes qui encadrent l’oued Selja peuvent atteindre jusqu’à 200 mètres de hauteur. Pendant près de deux heures, le Lézard rouge emmène ses passagers à travers un paysage que l’on compare au Grand Canyon du Colorado. Le train marque trois arrêts avec descente pour les photos. Chaque fois, un coup de trompe pour rappeler les indisciplinés qui s’éloignent trop. La décoration intérieure séduit. Le faste de l’époque coloniale. Le luxe est dans les moindres recoins : compartiments meublés avec fauteuils de cuir, en tapisserie ou en bois jusque dans les salles de bain. Miroirs ovales et photos d’époque sur les murs, wagon-bar orné de boiseries. À bord de ce palace sur rails, la croisière s’amuse. On déguste le thé à la menthe, on joue des airs de violon. Les touristes sont en majorité des Tunisiens venus de tous les coins du pays. Le train arrête sa course à la hauteur de la mine de phosphate de Metlaoui. Dans ce paysage lunaire se dressent des terrils de phosphate, témoins de la tradition minière de la région. Cette matière première sert notamment à la fabrication d’engrais pour l’agriculture. Du chemin du retour à Tunis, je garde un excellent souvenir. Ces longs transferts en voiture permettent au gré des kilomètres de capter des images fugitives de la vie des gens du pays. Le désert laisse place à un paysage de steppes, aride, rocailleux, parsemé de buissons poussiéreux. Jusqu’à Sfax, nous suivons des camions remplis de dattes, de grenadines ou de fenouil. Excellent le matin avec de l’huile d’olive et du citron. Puis, à l’approche de Kairouan, des camions débordants de piments rouges. Ces derniers pendent au soleil, sur les façades des maisons, le temps de sécher. Ils serviront à la préparation du harissa, cette pâte de piments forts. Jolie Tunisie colorée ! En vrac S’y rendre. Depuis juin 2016, la compagnie aérienne Tunisair offre deux fois par semaine un vol direct Montréal-Tunis d’une durée d’environ huit heures. On arrive à l’aéroport international de Tunis-Carthage vers 5 h du matin. Service impeccable à bord. Où dormir. Le gîte de charme Diar Abou Habibi, dans la palmeraie de Tozeur, est une surprenante formule de séjour dans un très beau jardin loin des bruits de la ville. En guise d’hébergement, de jolies cabanes en bois construites sur pilotis dans le respect de l’environnement. L’endroit est populaire, donc il faut s’y prendre d’avance pour les réservations. diarhabibi.com.

Voyez-vous, au loin, la palmeraie ? demande Mohammed, notre guide. Oui ? Eh bien, c'est un mirage, s'amuse-t-il à détruire notre illusion d'optique. Vous en êtes sûr, Mohammed ? Certainement. Et s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de mirage. Nous traversons en 4X4 la région désertique du Chott El Jerid, un immense lac desséché de 250 kilomètres de long recouvert de cristaux de sel blanc. À l'horizon se dessinent des formes géométriques qui apparaissent et disparaissent au coeur des sables brûlants. C'est l'air surchauffé qui crée ces distorsions, affirme le guide. Il fait 32 °C. Et si c'était Mohammed qui hallucinait ? Après tout, c'est le mois du ramadan, et notre guide n'a pas bu, n'a pas mangé et n'a pas fumé depuis le lever du soleil. La route va être longue jusqu'à Tunis, que nous regagnons en après-midi. Huit heures de voiture sans griller une cigarette, boire un café ou grignoter quelques dattes avant l'heure du coucher du soleil. Tiendra-t-il le coup sans tomber de fatigue ? Inch Allah ! À l'ouest, Tozeur, capitale du Jerid, au sud-est, Douz, la plus saharienne des oasis du Sud tunisien. Entre les deux palmeraies : cette route surélevée et droite qui plonge dans l'immensité salée et sablonneuse, quasi inquiétante d'espace et de vide. Encore plus inquiétant, aucun arbre sur une distance de 100 kilomètres avant d'atteindre un arrêt... pipi ! Trois jours auparavant, nous avions quitté Tunis, à quelque 700 kilomètres à vol d'oiseau de Douz, la porte d'entrée du Grand Erg oriental dont nous ne ferons que frôler les premières dunes, le temps d'une courte randonnée à dos de dromadaire. La petite cité grouillante d'activité, habitée depuis six siècles par les semi-nomades Marazigues, est reconnue pour son marché du jeudi, son artisanat de peaux de dromadaire et ses bijoux berbères. Son souk, c'est la foule, la cohue, les amoncellements de bricoles et de camelote, de gâteaux, d'épices, de tapis. L'Afrique du Nord, quoi ! Les palmeraies de Chébika et de Tazerma sont au coeur d'impressionnants canyons qui confèrent à la région le surnom de « Far West de l'Afrique ». Les premières images de ce pays, je les découvre de la fenêtre de ma chambre d'hôtel, tôt le matin, au moment où le soleil se lève sur l'ancien village de Chébika. Montagnes, sable, roches, ruines, tout est ocre, à perte de vue. Un premier contact saisissant. On distingue à peine, au loin, des maisons perchées dans les montagnes. Au petit-déjeuner, on nous sert de délicieuses dattes de la région, les Deglet Nour (doigts de lumière), que l'on trouve aussi à Montréal. Mais quelle différence de goût quand on les mange sur place. Nous sommes en novembre, en pleine saison des dattes, des mandarines et des grenadines. Et du ramadan... Un peu gênant de s'empiffrer ! En route vers Tamerza, le paysage est abrupt et désertique. Surgit là-bas, dans la steppe, un homme «enturbanné» qui conduit ses moutons. D'où vient-il ? Où va-t-il ? Comme néophyte du désert, allez donc savoir ! Il n'y a aucun village en vue, ni campement de nomades, ni pâturage. Que des formations rocheuses, qui font place à l'imagination. Puis se détache une touffe verte dans une mer de beige : c'est la palmeraie de Tamerza. Le village, aujourd'hui moderne, abrite les ruines de l'ancienne oasis Tamerza, suspendue au flanc d'un gigantesque canyon qui a servi à plusieurs reprises au tournage de films bibliques. C'est en effet un décor de théâtre remarquable, surtout aux abords de la cascade, dans le fond du jardin, où nous buvons notre cinquième thé à la menthe depuis le matin. À bord du Lézard rouge C'est ici que l'appellation Far West africain prend tout son sens. Le Lézard rouge permet d'admirer les gorges de l'oued Selja, impressionnants canyons que l'on ne pourrait découvrir autrement qu'en montant à bord de cet ancien train de six wagons, cadeau de la France au roi bey de Tunisie en 1940. Chaque sortie de tunnel réserve une surprise : falaises, montagnes, rivières et, en arrière-plan, toujours ce désert plat, ocre. Une autre façon de sentir les habitants du sud. Un peu comme si l'on entrait dans les maisons par la porte d'en arrière. Ici, la culture est tout autre. Les jardins clôturés par des murets de pierres prennent l'allure d'une mosaïque. Chaque parcelle de terre est cultivée : menthe, carottes, choux, poivrons, tomates et, ici et là, oliviers, dattiers. Les hommes transportent l'eau à dos d'âne, les femmes, leur lessive sur la tête. Le train s'arrête le temps d'une photo. Soudainement, une violente détonation brise le silence. On se regarde, surpris et inquiets, d'autant que la frontière de l'Algérie n'est qu'à quelques kilomètres du chemin de fer. Mais ici, pas de quoi s'énerver, on est à la hauteur de la mine de phosphate de Métlaoui où l'on fait du dynamitage. La Tunisie est un endroit sécuritaire : on peut s'y balader seul, sans crainte. N'est-ce pas un ordre du chef de l'État Mohammed Ben Ali de ne toucher à aucun visiteur ? Le tourisme est une activité clé dans ce pays de plus de neuf millions d'habitants. À Tozeur, on nous rappelle ce qu'est l'oasis. Pour faire court, s'il y a une oasis, il y a de l'eau, et s'il y a de l'eau, il y a culture. L'oasis traditionnelle présente une culture étagée en trois strates : palmiers, arbres fruitiers et culture maraîchère. L'oasis de Tozeur couvre plus de 1000 hectares et compte près de 300 000 palmiers-dattiers. Il existe en Tunisie 150 variétés de dattes ; à Tozeur, on en cultive 45, dont la fameuse Deglet Nour destinée à l'exportation. Le palmier protège l'oasis des assauts du soleil et des vents : en été, il peut faire jusqu'à 50 °C. Vu son espérance de vie qui frôle 75 ans, la culture du palmier est rentable, surtout qu'il sert à une infinité de choses : la production de dattes, bien entendu, mais également du jus de palmier qui s'apparente à l'eau de canne à sucre. On utilise les palmes dans la construction des toits de maison, de brise-vent pour se protéger de l'envahissement du sable, pour la fabrication de balais-éventails, de chapeaux, de paniers. Quant au tronc, solide et résistant, on en fait de belles portes décoratives propres à l'architecture traditionnelle de la Tunisie. À Tozeur, il faut aller dans le quartier d'Ouled Hadef, emprunter les rues qui passent sous des voûtes épaisses et débouchent sur des placettes, siroter un thé à la menthe en admirant la disposition géométrique des briques des façades des maisons et des mosquées. Les motifs ornementaux sont inspirés des tapis et de la calligraphie. Road movie tunisien À peine le temps de plonger dans le Sahara et d'en admirer l'immensité que je me retrouve en voiture avec le guide, qui doit me ramener à Tunis. Mais il fallait que je tombe dans le traquenard touristique avant de repartir. Arrive Ahmed sur son cheval blanc. Il nous propose « gentiment » une chevauchée dans le désert. Tentant ! Comme j'adore l'équitation, je mords à l'hameçon, ne me doutant pas qu'il sauterait derrière moi, partirait au galop à travers les dunes, me ramènerait dix minutes plus tard à mon dromadaire toujours agenouillé et me réclamerait après coup... 10 dinars. C'est que le beau Berbère aux yeux bleus et au teint basané, enturbanné d'un foulard noir, sait comment faire du commerce. Un enlèvement romantique coûteux... Du chemin du retour, je garde un excellent souvenir. Ces longs transferts en auto permettent au gré des kilomètres de capter des images fugitives de la vie des gens du pays. Nous filons d'abord vers l'est, en direction de Gabès, puis vers le nord, jusqu'à Tunis. Le désert du Sahara laisse place à un paysage de steppes, aride, rocailleux, parsemé de buissons poussiéreux et de marabouts. Ces mausolées à coupole qui abritent le tombeau d'un saint prolifèrent dans le pays. On y prie mais on s'y réfugie aussi lorsque le soleil tape fort. Jusqu'à la hauteur de Sfax, nous suivrons des camions remplis de dattes. Puis les palmiers dattiers font place aux oliviers à perte de vue, et finalement, à l'approche de Kairouan, ce sont des camions débordants de piments rouges. Ces derniers pendent au soleil, sur les façades des maisons, le temps de sécher. Ils serviront à la préparation du harissa (pâte de piments forts). Il est 17 h, Mohammed n'a encore rien mangé ni bu depuis l'aube. Bien qu'il semble avoir le pied plus lourd sur l'accélérateur, il ne se plaint pas. Encore vingt minutes avant le coucher du soleil. « Le jeûne du mois du ramadan est le quatrième des cinq piliers de l'islam, explique Mohammed. En arabe, "siam" signifie abstinence. Se priver durant 30 jours de certains plaisirs est notre façon de penser à plus pauvre que nous. Mais, plus encore, c'est une purification du comportement, un exercice de patience et d'autodiscipline. Le jeûne exige beaucoup d'effort pour affermir sa volonté, se libérer des habitudes quotidiennes... et expier nos fautes. » À la radio, c'est la lecture du Coran, puis la prière. Du haut des mosquées, la voix des muezzins transmet à travers tout le pays le même message. Le soleil a disparu. Sur le bord de la route, les chauffeurs s'arrêtent pour un café « capucine » (un espresso) et une cigarette. Mohammed suit la tradition du Prophète et rompt le jeûne avec une datte et une gorgée de lait. Restaurants, bistros se remplissent. C'est la fête ! Le ramadan, c'est également l'occasion de se retrouver en famille. Nous arrivons à Tunis. Inch Allah ! En vrac On peut se balader en toute sécurité en Tunisie, en voiture ou en taxi (si le taxi ne possède pas de compteur, négocier le prix avant de partir). Le pays est sécuritaire et le réseau routier, bien développé. Les Tunisiens parlent le français et ils sont très accueillants. - Un dinar équivaut approximativement (mars 2023) à 0,44 $CAN. - Douz est le point de départ des excursions en 4X4 et des méharées (excursions à dos de dromadaire d'un à plusieurs jours) dans le désert du Sahara. - Renseignements :1155 Blvd Robert-Bourassa #1014, Montréal, QC H3B 3A7 - Téléphone: (514) 397-1182.

Vallée de Sasyk Bulak — L’été, les bergers kirghizes montent au jaïloo (pâturage) avec leur bête et y établissent leur campement pour quatre mois. Là-haut, le cheval est plus que jamais un compagnon de labeur. Banni sous le régime soviétique, qui n’avait que faire d’un grimpeur économe et, qui plus est, nomade, alors que Moscou prône la sédentarité, le cheval kirghiz renoue avec sa culture. Chevauchée dans les Tian Shan, à la rencontre de ces nomades et de leurs coutumes. Et quel incroyable panorama ! Succession de cimes enneigées et de sommets effilés, belles rivières, lacs turquoise, immenses pâturages tapissés de fleurs, troupeaux de chevaux en liberté, moutons… Plus dur à voir : des loups, des moutons Marco Polo, des léopards des neiges. On ne soupçonne pas l’ampleur des montagnes en Kirghizie. Impressionnant ! La plupart des massifs culminent entre 4000 et 5000 mètres. Certains sommets dépassent 7000 mètres. Blotti entre le Kazakhstan, la Chine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, on n'a qu'une idée confuse de ce petit pays d'Asie centrale: des paysages démesurés, un peuple intimement lié au nomadisme et une culture authentique que 70 ans de communisme n'ont pas subjugué. Voilà un pays hospitalier, sans grande ville ou monument, sans artifice ni fla-fla. Un fracas, amplifié par l'écho de la montagne, déchire le silence du matin. Le claquement des fouets résonne, suivi du martèlement des sabots des chevaux qui fait trembler le sol. Les tchabanes lancent des cris à tout rompre, encouragés par les tout-petits qui, fouet à la main et pouce dans la bouche, tentent d'imiter leur père. Ici, on apprend à monter avant de marcher. Un voyage au pays du nomadisme signifie lâcher prise avec ses petites habitudes de vie aisée. Rares sont les endroits sur la planète où l'on peut rencontrer un peuple autant en osmose avec la nature et encore à l'abri du matérialisme occidental. Cela, malgré sept décennies d'une politique de sédentarisation et de modernisation soviétique. La rencontre en montagne avec les nomades n'est pas un cliché. C'est une réalité concrète qui n'a rien d'un roman à l'eau de rose. L'été, ces rudes montagnards montent au jaïloo (pâturage d'été) avec leurs bêtes et y établissent leur campement pour quatre mois. «Les Kirghizes restent des éleveurs et des bergers», explique Jacqueline Ripart. Comme les machines agricoles héritées des kolkhozes ont disparu faute d'entretien et que la voiture, objet de luxe, est encore réservée à une minorité, le cheval est plus que jamais un compagnon de labeur. On le croise d'ailleurs partout, dans les rues, sur les routes et les pistes, attelé à la charrette ou plus souvent monté. Confortablement assis sur une selle recouverte d’une peau de mouton, en aucun moment nous avons souffert de douleurs au dos ou aux jambes. Pourtant, nous passions en moyenne cinq à six heures par jour à cheval. Et tout un montagnard, que ce cheval pas très beau ! Il grimpe agilement dans la moraine, à 4000 mètres d’altitude, sans s’essouffler, traverse les rivières houleuses d’un pas assuré et dévale des sentiers escarpés et boueux avec un aplomb admirable. Un peu à l’image du Kertag, ou cheval de Prjevalski, du nom du naturaliste d’origine polonaise et officier de l’armée impériale russe Nikolaï Mikhaïlovitch Prjevalski, qui a découvert en Djoungarie, à la fin des années 1870, des ossements du petit cheval sauvage. La porte d'un bozu est toujours ouverte au visiteur;, le thé, le koumiss, le pain, la crème, la confiture et le miel n'attendent que lui et l'invitation ne se refuse pas. Le samovar fume en permanence. En montagne, dès qu'on s'approche d'une yourte, on nous invite à enlever nos souliers, à passer à droite si on est une femme et à gauche si on est un homme; on nous offre un piala (petit bol) pour le thé que la maîtresse de maison ne remplira pas nécessairement. C'est bon signe: on tient à vous! Un bol plein aurait été une subtile invitation à prendre congé. Le koumys, est une boisson traditionnelle consommée quotidiennement par les bergers. On dit qu’il a de grandes vertus thérapeutiques. Les Soviétiques croyaient d’ailleurs aux propriétés curatives du lait de jument fermenté. Bien que le pays soit accessible à tous, un voyage au Kirghizistan, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment avoir envie de lâcher prise. Mais tous ceux qui auront la chance d'y mettre les pieds avant que les investisseurs découvrent ce petit joyau en reviendront réellement transformés. On n'y rencontre encore que du vrai. Salam aleykum! Le meilleur moment pour aller au Kirghizistan se situe entre la mi-juin et la mi-septembre. C’est à cette époque, l’été, que les semi-nomades transhument vers les jaïloos. La compagnie kirghize Shepherd’s Way trekking, à Bichkek propose de jolies randonnées dans les Tian Shan et autour du lac Issyk Koul allant d'une journée et plus. Les propriétaires parlent l’anglais et ont l’habitude des visiteurs étrangers. Ils viennent chercher leurs clients à l’aéroport de Bichkek pour les mener au point de départ, à Barskoon (cinq à six heures de voiture).

Copan Ruinas — De petits temples, mais des stèles remarquables sculptées au détail et un long escalier hiéroglyphe dont les 64 marches se lisent comme un roman. On est à Copan. Des pyramides colossales perdues dans la jungle ; de grands blocs de calcaire enchevêtrés par des racines d’arbres centenaires. On est à Tikal. À l’orée du 14e Bak’tun, l’histoire de ces sites, qui remonte à entre 250 et 900 de notre ère, continue de s’écrire. Qui a parlé de fin du monde ? L’architecture coloniale et les rues pavées et pentues de Copan Ruinas rappellent tout à fait le Mexique colonial et confèrent à la fameuse petite ville de montagne de l’ouest du Honduras un charme européen indéniable. Les habitants de la place se targuent même de vivre dans l’endroit le plus visité du pays. Pas surprenant étant donné que leur village est situé tout près de la porte d’entrée de l’un des plus beaux sites archéologiques maya de l’Amérique centrale. Des flambeaux plantés de part et d’autre de la scène éclairent le tapis rouge qui conduit au sommet du temple maya dressé pour le spectacle. Du sol s’échappe une fumée blanche qui recouvre le plancher de la scène. Deux haut-parleurs diffusent une musique rappelant le gémissement du vent, le cri rauque de l’ara, le rugissement du jaguar, le sifflement du serpent. C’est en l’honneur de notre petit groupe venu au Honduras dans le cadre de la 9e édition de la foire touristique d’Amérique centrale (CATM), qui se tenait en octobre dernier à San Pedro Sula, que les habitants du village de Copan Ruinas ont monté ce spectacle évoquant l’ère maya. Depuis le mois de janvier, à proximité de sites archéologiques importants de l’Amérique centrale, on célèbre de mille façons la fin du 13e Bak’tun, qui aura lieu le 21 décembre 2012. « Les Mayas étaient d’une étonnante précision, explique Eli Gonzalez, notre guide. Même installé au fin fond d’une jungle impraticable, ce peuple savait observer et réfléchir. Le temps constituait la base de leur religion. Pour eux, le monde était inscrit dans une succession d’univers qui devait chacun être détruit par un cataclysme et remplacé par un autre. C’est pour atteindre encore plus de précision dans l’évaluation du temps qu’ils ont inventé le compte long. » Parmi les unités du calendrier maya, il y a le kin (un jour), l’uinal (20 kin), le tun (18 uinal), le katun (20 tun) et le baktun (20 katun), l’unité la plus longue. « Un baktun équivaut à 144 000 jours, soit 394 ans, treize baktun, à 1 872 000 jours, soit 5125 années solaires du calendrier grégorien. Le 13e baktun représente la fin d’un grand cycle commencé le 11 août 3114 av. J.-C. Le 21 décembre prochain, on remettra le compteur à zéro pour un nouveau cycle de 5125 ans. » Sous le regard curieux des spectateurs rassemblés sur la place centrale du village de Copan Ruinas, surgit de la foule une longue file de guerriers mayas décorés de peinture. Les hommes portent le pagne et une coiffe surmontée de plumes d’aras ; les femmes, le huipil, la robe traditionnelle. La petite troupe à l’allure fière prend place sur les escaliers, face au public. Un narrateur raconte avec une voix sombre le contexte. Nous sommes dans la vallée de Copan, entre 427 et 900 de notre ère, à l’apogée d’un empire influent et prestigieux. Les Mayas, qui se construisent et se hiérarchisent depuis plus de 1000 ans, maîtrisent alors le calendrier, les mathématiques, l’astronomie, l’écriture. Ils cultivent le maïs, les légumes, les fruits, les pierres. Les échanges commerciaux entre cités mayas en Mésoamérique - territoire culturel d’avant la conquête espagnole, qui regroupe les États du Guatemala, Belize, la péninsule mexicaine du Yucatán, une partie du Salvador et du Honduras - vont bon train. Et si les Mayas savent aménager des canaux d’approvisionnement d’eau et construire des temples somptueux, reconnaître les plantes qui nourrissent, guérissent ou permettent d’entrer en contact avec les dieux, ils n’hésitent pas à sacrifier des êtres vivants pour que tombe la pluie ou que brille le soleil. Deux guerriers prennent place dans l’arène au pied des escaliers. Le combat commence. On assiste sous une pleine lune éclatante à une lutte acharnée qui durera une dizaine de minutes. Jusqu’à ce que mort s’ensuive. Rituel religieux, soif de sang, guerre de clochers ? Pas sûr ! Mais on comprend que le sacrifice et les offrandes occupent une place cruciale dans la vie des Mayas. Copan La cité maya de Copan doit son existence à Kinich Yax Kuk Mo, aristocrate maya de la région de Tikal, au Guatemala. Conquise en 378 par la grande cité mexicaine de Teotihuacán, Tikal étend sa domination sur le Peten central et vers le sud. Élevé à un statut royal en 426, Kuk Mo arrive dans la vallée de Copan en 427 portant avec lui la culture maya des basses terres. Yax Kuk Mo sera le premier roi d’une série de dix-sept à Copan. Il y régnera jusqu’en l’an 437. Le « Museo de Esculptura de Copan » au départ de l’Acropole prépare à la visite des ruines. Le bâtiment lui-même se veut un hommage au symbolisme maya. Les visiteurs entrent par la gueule d’un serpent et se retrouvent dans le musée à l’intérieur du corps tortueux du reptile. La salle d’exposition évolue autour du remontage, grandeur nature, du temple Rosalila Ici, dans ce musée lumineux, le voyageur fait connaissance avec la grande civilisation maya du premier millénaire de notre ère et ses structures monumentales : pyramides, temples, sculptures. « Le site de Copan, avec ses seize temples dont les inscriptions sont quasi intactes, compte plus de hiéroglyphes, de stèles et de marches que tout autre site du Nouveau Monde, précise Ali. Il est le site maya le plus étudié par les archéologues du monde. Non pas pour ses grandes pyramides, mais pour son art et ses sculptures ciselées avec finesse. » Une aire de pique-nique longe un sentier ombragé de 400 mètres qui mène au groupe principal. Derrière de belles pelouses, les ruines portent des numéros pour faciliter leur identification. Un groupe d’aras rouge, bleu et jaune vivant ici en liberté nous accueillent dans une cacophonie de cris à donner des frissons. D’ailleurs, juste le fait de se promener entre temples, stèles et tunnels de ce site classé au patrimoine de l’UNESCO donne la chair de poule. À voir : le jeu de balle, qui est le deuxième sport du monde maya. Ce sport rituel opposait deux équipes et consistait à renvoyer dans le camp adverse, sans qu’elle touche le sol, une balle en caoutchouc - matière sacrée chez les Mayas, qui pouvait peser jusqu’à trois kilogrammes. « On ne pouvait utiliser que les genoux, les coudes, les hanches et les fesses. La trajectoire de la balle correspondait à la course du soleil qui ne devait pas s’arrêter ; les anneaux de pierre, le plus souvent disposés à l’Est [levant] et à l’Ouest [couchant], servaient de cible », explique Ali. À voir aussi : l’Escalier hiéroglyphe, la plus longue inscription maya connue. Chacune de ses soixante-quatre marches couvertes de symboles gravés raconte la belle histoire des rois de Copan. Et le Guatemala Comme à Copan, Tikal, au Guatemala, est à dimension humaine, et tout se joue dans la forêt. En fait, plutôt dans la jungle, la vraie ! Les singes hurleurs se balancent d’arbre en arbre, les coatis se promènent dans les sous-bois, les oiseaux bavardent. C’est sauvage et grandiose. On se croirait parfois sur le site de la cité d’Angkor, au Cambodge. Sûrement à cause des fromagers (ceiba). Ces arbres ont poussé en entrelaçant les pierres de leurs racines. Atmosphère fantastique garantie ! D’ailleurs, pourquoi s’être installé dans une telle jungle ? Est-ce à cause de l’abondance du silex, utilisé dans la confection des pointes de lance, des flèches et des couteaux ? On dit que Tikal, au milieu du IVe siècle, sous le règne de Chak TohI Ich’aak Ier (Grande Patte de Jaguar), adopta les méthodes de guerre brutales des souverains de Teotihuacán, au Mexique voisin. Le silex servait aussi de monnaie d’échange pour d’autres marchandises. Comme les coquillages d’ailleurs. « On sait peu de chose du monde maya, raconte Laura Calderon, notre guide, mais la découverte de fausses fèves de cacao, qui servaient aussi de monnaie d’échange, indique que la magouille existait à Tikal. Pour quatre fèves de cacao on achetait une dinde ; pour dix, un tapir. » « Si Copan était considéré comme l’Athènes de la Mésoamérique, Tikal en était le Wall Street, poursuit Laura. C’était à la fois la cité de la diplomatie, un grand centre religieux et commerçant. On y négociait le jade, la pyrite et l’hématite. Tout le monde voulait être en relation avec Tikal. » Une pause au sommet du temple IV, à 65 mètres, permet d’apprécier l’étendue de la canopée et d’imaginer (avec l’aide d’un guide) la vie au temps des Mayas. À l’horizon pointent les temples de la Gran Plaza et le temple V. Le temple IV est l’édifice maya le plus haut après La Danta à El Mirador. Un escalier raide de 200 marches conduit au pinacle. Outre le plaisir qu’ils nous offrent de dominer des siècles d’histoire, les temples en ruines sont des plateformes parfaites pour observer les 300 espèces d’oiseaux recensées dans cette région du nord du Guatemala. Fin d’un monde ou pas, à quelle catastrophe faut-il attribuer la disparition de la civilisation maya classique ? Guerres, famines, maladies ou… problème environnemental. La déforestation massive et l’érosion qui s’est ensuivie apparaissent comme une explication plausible. C’est à ça qu’il faut réfléchir. Les Mayas n’avaient-ils pas comme théorie que l’histoire se répète ? Collaboratrice *** En vrac Se rendre à Copan. Il faut compter environ trois heures de route à partir de San Pedro Sula. Deux jours ne sont pas de trop pour visiter le village de Copan Ruinas, le site de Copan et le Macaw Mountain Bird Park, réserve privée qui se consacre à la sauvegarde des aras. Se rendre à Tikal. On peut y aller en auto de Guatemala Ciudad (environ 350 km, 10 heures de route si tout va bien), mais l’avion apparaît comme une meilleure solution. On part le matin et l’on revient le soir. Moins fatigant et moins risqué. Puis, observer du ciel la géographie tourmentée du Guatemala ne laisse pas indifférent. En ouvrant les yeux, on peut voir le Pacaya (2552 m). Adoré le beau livre de 216 pages, en papier glacé et abondamment illustré, Éternelle route maya. Au coeur du Yucatan, de Marie-Sophie Chabres et Jean-Paul Naddeo, aux éditions Gründ. L’ouvrage résume 3000 ans d’histoire maya et propose un itinéraire de 1637 kilomètres à la découverte de villes, villages et site archéologiques intéressants du sud du Mexique. Où manger, quoi manger, où dormir… les auteurs proposent ici tout plein d’idées. Acheté le magazine Archaelogy de novembre et décembre 2012. On y explique très bien, dans un article intitulé « The Maya and the End of Time », la fin du monde. D’un monde…

Antigua – L’étonnante variété de paysages et la grande diversité culturelle du Guatemala font de ce petit État d’Amérique centrale, baigné au sud par l’océan Pacifique et au nord-est par la mer des Caraïbes, un pays passionnant à visiter. À l’ombre des volcans, entre la jolie ville coloniale de La Antigua Guatemala et les villages indigènes hauts en couleur du lac Atitlán. Rien à faire, le ciel reste nuageux. Impossible d’entr’apercevoir ne serait-ce que le contour du volcan Agua. Raison de plus pour élire domicile plus d’un jour dans cette jolie ville coloniale. Par beau temps, où que l’on soit dans Antigua, on voit l’Agua, situé à dix kilomètres d’ici. Mais aujourd’hui, le beau dôme, à 3766 mètres, se trouve sous un couvert de nuages. À la différence des autres volcans de la région, comme le Fuego et le Pacaya, l’Agua se présente en situation isolée au milieu des plaines. Son cône parfait à l’allure d’un entonnoir est donc visible de loin. Il est d’ailleurs si beau que le Guatemala a émis des timbres à son effigie. À défaut de pouvoir admirer live l’Agua endormi depuis 100 000 ans, le visiteur peut aller s’émerveiller au couvent Las Capuchinas devant une fresque qui représente le volcan surplombant Antigua. Par la même occasion, il peut aussi visiter le cloître aux grosses colonnes et aux galeries voûtées, son jardin et sa tour aux dix-huit cellules construite autour d’un patio circulaire. Histoire de se faire une idée de la vie menée dans ce beau prieuré par les religieuses madrilènes qui, avant le séisme de 1773, s’occupaient d’un orphelinat et d’un hôpital pour femmes. La grande séductrice Les guides touristiques sont unanimes : la beauté coloniale d’Antigua, avec ses rues pavées, ses ruines (causées par deux tremblements de terre), ses multiples hébergements - plus de 140 hôtels, auberges de jeunesse et« posadas » -,ses restaurants, ses cafés (et son excellent café), ses boutiques d’art, en fait l’une des étapes préférées des voyageurs en visite au pays des couleurs. À l’ombre du Parque central, il faut prendre le temps de déguster un café de chez Café Barista, à l’angle nord-ouest du parc, avant de se lancer dans la visite des ruines de la cathédrale de Santiago détruite par le séisme de 1773. Incroyables, ces énormes fragments de colonnes qui gisent toujours sous les arcades de brique, comme si le tremblement de terre venait d’avoir lieu. À Antigua, pas de bâtiments en hauteur. Donc, pas de grandes tours à appartements ni de grands hôtels qui viennent obstruer la vue sur les volcans Agua, Fuego et Acatanango. Pourquoi ? Les ruines parlent d’elles-mêmes. L’histoire de cette ancienne capitale née en 1543 des conquêtes espagnoles et classée au patrimoine de l’Unesco, en 1979, a été ponctuée de séismes, d’éruptions volcaniques et d’inondations. Qui voudraient vivre aujourd’hui au 17e étage d’un immeuble ? « L’histoire tourmentée de la ville a d’ailleurs commencé sur les flancs du volcan Agua, le 11 septembre 1541 », raconte Laura Calderon, notre guide. « Une coulée de boue provenant de la montagne a pour ainsi dire enseveli la localité [premier emplacement de la capitale] alors située dans l’actuelle Ciudad Vieja, à sept kilomètres d’ici. Ce n’est que deux ans plus tard qu’apparaît sur la carte du monde Santiago de los Caballeros, le nom d’Antigua à l’époque. » Antigua, alias Santiago de Guatemala donc, sera pendant près de deux siècles un important centre politique, économique, religieux et culturel. Mais la capitale située au beau milieu d’une zone sismique active n’est pas au bout de ses peines. La terre gronde à répétition et finit par avoir raison de la belle coloniale en 1773. À bout, les autorités espagnoles décident de s’installer dans la vallée de La Ermita, à 45 kilomètres à l’ouest d’Antigua. En 1775, le roi Charles III signe une charte ordonnant la construction de Guatemala Ciudad, depuis la capitale du Guatemala. L’embarras du choix Plusieurs motivations incitent les touristes à visiter Antigua : la richesse de l’histoire, la joliesse des maisons aux couleurs pastel, le café exquis, l’ivresse de grimper l’un ou l’autre des trois volcans qui dominent la ville, la gentillesse des habitants, les nombreuses écoles d’espagnol. « Elles attirent les étudiants du monde entier, dit Laura Calderon. Le choix est vaste à Antigua et la plupart des écoles offrent tous les niveaux d’apprentissage. Et si un cours dure trois semaines en moyenne, rien n’empêche de s’inscrire à une leçon d’une heure seulement ou alors de s’installer à Antigua pour plusieurs mois, histoire d’explorer les environs de la ville. » Nul besoin d’être un grand marcheur pour grimper le volcan Pacaya (2552 mètres d’altitude) situé à 25 kilomètres d’Antigua. Et il est encore actif ! On atteint le cratère en deux heures de marche max. À l’occasion, il arrive de voir une coulée de magma en ébullition au milieu d’un champ de lave durci. Attention aux petites explosions rocheuses. C’est ça, le danger ! Autre très beau site à visiter au Guatemala : le lac Atitlán à trois heures de route d’Antigua ou de Guatemala City. Le visiteur qui voyage en autobus a tout intérêt à suivre le conseil du guide Lonely Planet sur le Guatemala : se placer du côté droit du véhicule pour ne rien manquer de la vue époustouflante sur le lac couleur indigo et les trois volcans qui le dominent. À Solola, petite ville située sur une falaise, à 2060 mètres d’altitude, un belvédère invite les voyageurs à faire une courte pause contemplative. Le moment est propice, avant la pluie qui risque de tomber, pour capter en images le reflet du volcan San Pedro (3020 m) sur le lac d’une longueur de huit kilomètres du nord au sud et dix-huit d’est en ouest. Très photogénique. Une longue descente en serpentins de huit kilomètres mène à Panajachel, principale localité sur les bords du lac. Les rues piétonnes du centre-ville sont bordées de cybercafés, d’agences de voyage, de vendeurs d’artisanat, d’hôtels, de restaurants, de bars. Première véritable rencontre avec les mayas cakchiquel et « tzutuhil » venus des villages environnants vendre leur artisanat. Partout l’accueil est souriant. Dans les rues, les enfants vous saluent et les commerçantes vous emboîtent le pas, histoire de vous soutirer quelques quetzal, bien sûr, mais aussi de vous initier à leur savoir-faire ancestral. Elles vendent tissus colorés, foulards, tapis, kilim. Lorsqu’elles sont vêtues du huipil traditionnel, un connaisseur saurait dire, par la couleur de leur tunique, duquel des douze villages autour du lac proviennent ces femmes mayas, pour la plupart tisserandes de mère en fille. Du coton au textile C’est en lancha (bateaux-bus), au départ de Panajachel, que l’on rejoint les villages de Santiago Atitlán et San Juan La Laguna. Entre plantations de café, de coton, de bananes et de maïs, les deux localités aux rues pavées et pentues vivent au rythme des humeurs du lac Atitlán. Interrogés sur leur vision de la fin du monde par leurs ancêtres, les Mayas tz’utujil de San Juan La Laguna répondent qu’ils craignent bien plus les dégâts occasionnés par la montée des eaux du lac que tout autre chose. En accostant au quai, on voit les maisons inondées. Désolant ! À San Juan comme à Santiago Atitlán, les femmes portent des jupes à rayures et des huipils brodés de fleurs colorées, d’oiseaux, d’astres… Et elles assurent le maintien des traditions au grand plaisir des touristes. À San Juan, les femmes de l’Association de tisserandes « Telar de Cintura Chinimaya » ouvrent grandes les portes de leur atelier, ce qui permet aux visiteurs de suivre les étapes de travail des fileuses, teinturières et tisserandes du village de 5600 habitants. « Dans les coopératives artisanales, la priorité est donnée aux teintures végétales locales et au coton biologique filé à la main », explique Mercedes, une femme « tzutuhil » qui s’empresse de nous amener dans son jardin pour nous exposer les étapes de la teinture à partir de plantes locales. Avant que ne se lève le « Xocomil », ce fameux vent qui peut déchaîner le lac Atitlán en moins de deux, et que les étoiles s’allument, une visite à Maximon, cette divinité tenue en grand honneur dans les Hautes Terres du Guatemala, complète notre découverte de Santiago Atitlán. Comme le personnage change de maison tous les ans, un enfant du village nous conduit vers la statue de bois drapée de cravates et d’écharpes colorées et fumant un gros cigare. C’est Juan, un villageois qui a la tâche de surveiller le personnage 12 heures par jour, 365 jours par année. C’est aussi lui qui recueille les offrandes (Maximon adore le rhum et les cigarettes). « L’effigie du dieu est installée dans la maison d’un membre de la confrérie maya catholique, lit-on dans le guide Lonely Planet. Selon les anthropologues, Maximon déménage chaque année de façon à équilibrer les pouvoirs locaux. » Quoi qu’il en soit, ni le chemin à travers les ruelles de Santiago Atitlán emprunté pour se rendre au domicile ni la rencontre avec le « personnage » ne laissent indifférent. Pas plus d’ailleurs qu’un voyage au Guatemala. En vrac Où dormir: Le choix d’hébergement est aussi grand à Guatemala City qu’à Antigua. Les voyagistes ont toutefois tendance à préférer amener leurs clients directement à Antigua. Les hébergements de charme Porta Hotel del Lago et la Posada de Don Rodrigo à Antigua sont deux bonnes adresses. Aimé la visite du musée de l’atelier et du magasin La Casa del Jade, à Antigua. Le jade était très apprécié des anciens Mayas. Mangé des plats typiquement maya et du terroir guatémaltèque sous une palata au toit en feuilles de palmier, sur fond de marimba, au restaurant Kakao, situé dans la zone 10 à Guatemala City. À lire : les guides Ulysse ou Lonely Planet sur le Guatemala. Vous y trouverez mille et uns conseils pratiques pour réussir votre voyage dans ce pays assez bien organisé pour les touristes.

Nous sommes en Martinique, à Cœur Bouliki en forêt tropicale humide. Si jolie, qu’un jeune agriculteur bio martiniquais a eu l’idée d’y créer un petit spa nordique pour tantôt contempler la brume s’accrocher aux feuilles géantes de chou de Chine, aux roses de porcelaine et à la cime des Pitons du Carbet, tantôt les rayons de soleil caresser les acajous et baigner de lumière cette foisonnante forêt traversée par la rivière Blanche. Une inspiration venue du Québec alors qu'il était en visite au spa du Polar Bear, en plein coeur de l'hiver. « Si les Québécois sont capables de créer un spa dans la neige et la glace, par des températures de - 30 C, je me suis dit que le contraire en forêt tropicale où les températures tournent autour du +30 C - avec sauna bien chaud, bain bouillant et rivière glacée, serait tout aussi agréable. Une belle façon aussi d'apprécier et d'observer la pluie qui tombe régulièrement en forêt tropicale humide et qui fait la grande beauté et la diversité de la flore», explique David Dondin créateur de de ce lieu magique à Saint-Joseph. J’ai découvert l’existence de ce petit spa nordique tropical bien par hasard. Par un vendredi soir pluvieux, au marché paysan bio de Schoelcher, non loin de la ville de Fort-de-France. «Nous en faisons très peu la commercialisation, m'avait dit Yves Dondin, le père de David un jeune agriculteur bio qui en plus de cultiver des légumes et des fruits rares, cuisine comme un chef. « Nous ne voulons pas de grandes foules. Nous souhaitons garder le lieu intime et le plus près de la nature possible. Nous favorisons le bon vieux principe du bouche-à-oreille. et ça fonctionne. Ce qui n'empêche pas le spa et la ferme Bio Bouliki d'apparaître sur les médias sociaux (Facebook et Instagram), mais de façon sobre à l'image de ses créateurs. Si Yves Dondin pratiquait déjà depuis 2004 l'agroécologie et l'agriculture bio, la ferme Bouliki Bio a été créée en 2012 par David qui rêvait de liberté plutôt que d'un travail qui le confinerait dans un bureau. Il travaillait alors en tant que conseiller environnement. Ayant toutefois la chance d'avoir une famille qui disposait d'une exploitation agricole bio à Saint-Joseph, le jeune agriculteur avait le site idéal pour développer des produits fermiers uniques et éventuellement... un spa tropical . «Notre terrain se trouvant dans le périmètre protégé de captation d'eau de Coeur Bouliki il n'était pas contaminé par les pesticides. On y cultive, entre autres, du basilic thaï, de la roquette, des épinards gombos et japonais, du pourpier plat, du giraumon, du citron de Cayenne, du ramboutan, plusieurs variétés d'avocats, du jacquier.... On y prépare des confitures de patate douce et maracudja, de papaye et menthe, du caviar d'aubergine blanche et autre recettes gastronomiques concoctées au goût du jour par David. Et quel chef ! Digne de grands restaurants étoilés. Eau de montagne et chaudière à bois À notre arrivée, le bain, à l'allure d'une méga tasse de tisane où flotte des pétales de rose de porcelaine, fume. «Il est alimenté par l'eau de la montagne et fonctionne par thermodynamique via une chaudière à bois », explique David. Avant de s'immerger dans l'eau chaude, on se douche. «L'eau qui coule est captée à 600 mètres de hauteur dans la montagne», précise David. «Comme nous sommes au plus bas la pression est forte.» Puis, il y a cette grosse boule noire à l'allure d'un igloo en papier mâché, avec une cheminée d'où sort une divine odeur de cannelle. C'est le saun'hammam. « Tout a été fait mains», explique David. « La boule, c'est du ciment en papier, et la porte est une ancienne tôle qui provient de la brasserie Lorraine. La température à l'intérieur varie entre 50 et 60 degrés. La symphonie des grenouilles Dès l’arrivée, on nous offre un jus d’orange frais – «Un boost pour le système immunitaire», dit David. Les muscles se détendent. D’abord une douche, puis on enjambe le bain et on se plonge dans une eau chaude aux odeurs de fleurs de pétales. Tout roule. La mécanique est bien huilée. On se rafraichit dans la rivière blanche après s'être enduit d'un mélange maison de sable volcanique et d'herbes aux vertus médicinales. Une table à massage est installée non loin de là de façon à bénéficier du bruit de l'eau qui coule. Une expérience à ajouter sur place. Divin! Commence la symphonie des grenouilles. Il doit être 17 h, la nuit va tomber. On voudrait que cet après-midi ne se termine jamais. Que l’expérience se poursuivre encore plus loin dans les limbes de la nuit. La magie de la forêt tropicale. Quelques points forts Le trempage dans le bain d’eau chaude en écoutant le doux crépitement de la pluie.» Un massage en bordure de la rivière blanche reste un grand moment. Se faire nettoyer les pieds par les petits poissons de l'étang à l'entrée du site. Le petit repas servit en après-midi. Non seulement magnifiquement présenté, mais absolument succulent et concocté uniquement avec les produits frais du jour. ********* La rivière blanche prend sa source des Pitons du Carbet. Escarpée et en lacets, la route (D1) pour s’y rendre depuis Fonds Saint-Denis gravit les contreforts des Pitons du Carbet dans une marée de vert, à l’ombre de fougères arborescentes géantes, de bambous qui craquent au vent, de fromagers aux troncs arc-boutés et de mille plantes : philodendrons géants, orchidées et autres épiphytes, balisiers, barbe à papa, lianes torsadées…D'une diversité à couper le souffle et à donner le tournis. https://www.facebook.com/boulikibio

23 jours de pur bonheur sur la route entre Montréal, Saratoga Spring, Lancaster, Washington, Whyteville, Bristol, Nashville, Tunica, Natchez, Lafayette, La Nouvelle-Orleans, l'Alabama, Savannah, Charleston, Richmond, Sleepy Hollow, Montréal. J'adore la musique. Et l'histoire avec un grand H. Les longs voyages en voiture. En mode lent autant que possible pour prendre le temps de voir. De bien voir. Et de vivre chaque lieu où nous nous arrêterons pour identifier un arbre, déguster des produits locaux, se sustenter, déguster une crème glacée, une bière, une brioche, un café, une Margarita...Pour dormir. Les routes que nous allons emprunter - ma fille Stéphanie et son amie Camille, sillonneront une petite partie de la Bible Belt, dont la Pennsylvanie, la Virginie-Occidentale, le Tennessee, le Mississippi, la Louisiane, l'Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud, New York... L'itinéraire en gros Saratoga Springs (NY), Lancaster (Pennsylvanie), Washington (District of Columbia), Whyteville et Bristol ( Virginie), Nashville (Tennessee), le delta du Mississippi, Tunica, Natchez, frogmore, Lafayette et la Nouvelle-Orléans (Louisiane), Greenville (Alabama), Savannah (Géorgie), Charlestown (Caroline du Sud), Richmond (Virginie), Sleepy Hollow (New-York), Montréal. Pourquoi Saratoga Springs ? Pour décanter un peu dans les eaux minérales du Saratoga Spa State Park, question de remettre le facteur sur le vélo après une année laborieuse. Et Lancaster ? Pour voir un peu le mode de vie - un chouïa déconnecté de notre mode de vie bien branché, des Amish. Qui sait, nous rencontrerons peut-être Harrison Ford ???? Et Washinton? C'est la Smithsonian Institution qui nous attire à Washington. En plus de ses 9 centres de recherche, la Smithsonian Institution est surtout célèbre pour ses 19 musées, pour la grande majorité gratuits, son zoo et les Smithsonian Gardens. Nous y passerons deux jours. Country, blues, rock and roll et jazz Musique qui remonte aux pionniers irlandais, écossais, allemands, italiens, espagnols et africains venus s’établir ici au XVIIIe siècle, en quête d’une vie meilleure. Ces colons ont suivi par-delà forêts et montagnes le Great Wagon Road, un chemin d’abord tracé par les bisons, puis par les Amérindiens qui les chassaient. La route reliait la Pennsylvanie à la Géorgie. Les défricheurs emportèrent dans leurs bagages culture et instruments de musique. C’est ainsi que le violon irlandais, le dulcimer allemand, la mandoline italienne et la guitare espagnole rencontrèrent le banjo africain. La musique devint un point de ralliement pour ces immigrés. De la rencontre entre ces musiciens du monde est né le country, le blues, le jazz... Une musique chargée d’histoire, de souffrances, de joies, d’espoirs, de crainte et de désillusions. Une manière de penser et parfois un moyen de s’exprimer pour le peuple. Bristol sera en quelque sorte le point de départ de la partie musicale de notre pérégrination sur la Bible Belt. Les arbres aussi. Pour donner une idée de la localisation de cette ville — qui se proclame berceau de la musique country, tout comme Nashville d'ailleurs — elle se situe à quelque 600 kilomètres à l’ouest de Virginia Beach, de Richmond, la capitale, et du fameux triangle historique de la Virginie coloniale : Jamestown, Yorktown et Williamsburg. Donc Bristol pour le musée Birthpace of Country Music, affilié à l’institution Smithsonian et qui raconte l’histoire de la musique country et sa place dans le monde depuis les enregistrements de 1927. Et pour la visite du musée Thomas J. Boyd, à Whytheville tout près, pour un bon aperçu de l’épidémie de polio qui y a sévi durant l’été de 1950. Nashville pour ses rues extravagantes, le Music City Center, le Bluebird Cafe et s'acheter des bottes de cowboy; Memphis pour ses boites de blues et danser le rock and roll avec le fantôme d' Elvis Presley; un brin du Missouri pour Tom Sawyer, un coup de blues dans le Mississippi sur la Mississippi Blues Trail et la Freedom Trail. Et peut-être un peu de l'Arkansas et de l'Alabama. Qui sait? Tunica pour une introduction à la Mississippi Blues Trail au Gateway to the Blues Museum. Guitares et harmonicas célèbres, photos et peinturesraconte l'histoire de la naissance du blues dans le Delta.Clarksdale Quant à la Louisiane à nous les bayous, les beignets, la bouffe, les boites de nuit... Savannah (Géorgie) pour le Harris Neck, National Wildlife Refuge et un bon repas au restaurant de la chef Mashama Bailey au restaurant The Grey; Charlestown (Caroline du Sud) pour l'architecture des maisons et les crevettes de Bubba Gump, Richmond (Virginie) pour l'histoire des États-Unis, Sleepy Hollow pour se tremper dans la légende de Sleepy Hollow celle du cavalier sans tête. Spoooooooky! D'arbre en arbre sur la Bible Belt, et au-delà... Les arbres ? Pour leur grande beauté et leur spécificité --------------------- Est-ce pour vous ce type de voyage ? Il faut du temps pour se rendre jusqu'en Louisiane et revenir. Au moins trois semaines. Quatre ou cinq auraient été mieux. Car il y en a du kilométrage. Nous avons suivi l'itinéraire prévu mais un peu plus de temps à chaque destination aurait permis de vivre de nombreuses autres belles expériences. Une fois en route, ça vaut le coup de rallonger... Par contre, oubliez ce type de voyage si vous n'aimez pas conduire, n'aimez pas les imprévus et n'aimez pas vous perdre ou perdre du temps. Si vous n'êtes pas flexible, n'aimez pas les motels parfois «trash» de bord de route ( ils coûtent toutefois moins chers, ont des stationnements gratuits et se trouvent à l'extérieur des grands centres apportant du calme. Si aussi, si vous n'aimez pas les restaurants de bord de route, certes moins chers, si vous n'êtes pas contemplatif, curieux, amoureux de l'histoire, de la musique et des pique-niques. Choisissez bien les gens avec qui vous voyagez. On passe de longs moments ensemble. Certains sont des oiseaux de nuit, sachez vous taire le matin. D'autres sont du matin, apprenez à les écouter et à aider dans l'éventualité d'une décision importante à prendre... --------------------------- En route Jour 0 - On traverse la frontière de Champlain (89 Sud) Jour 1 et 2 Saratoga Springs (N.Y) Nous avons dormi deux soirs au Landmark Motor Inn, à Fort Edward, Glen Falls, soit à 25 minutes de route de Lake George et Saratoga Springs et deux heures trente de Montréal. Jour 3 et 4 Lancaster - Au pays des Amish Là où la vie au quotidien rappelle les temps anciens Nous avons dormi deux soirs au Fulton Steamboat Inn (https://fultonsteamboatinn.com/) à Lancaster. Jour 5 et 6 Washington D.C Nous avons dormi deux soirs au Days Inn by Windham, Arlington, Pentagon (https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/arlington-virginia/days-inn-arlington-pentagon/overview?CID=LC:DI:20160927:RIO:Local:SM-disatl&iata=00093796). Jour 7 Whyteville(Virginie) pour le musée Thomas J. Boyd Le musée Thomas J. Boyd, à Whytheville, donne un très bon aperçu de l’épidémie de polio qui y a sévi durant l’été de 1950. On en ressort secoué. Nous avons dormi un soir au Days Inn Wyndham, Whyteville (https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/wytheville-virginia/days-inn-wytheville/overview?CID=LC:DI:20160927:RIO:Local:SM-disatl&iata=00093796). Jour 8 Bristol (Virginie) - berceau de la musique country À califourchon sur le Tennessee et la Virginie, Bristol se proclame berceau de la musique country. La petite ville se situe à quelque 600 kilomètres à l’ouest de Virginia Beach, de Richmond, la capitale, et du fameux triangle historique de la Virginie coloniale : Jamestown, Yorktown et Williamsburg. Un rendez-vous pour les fervents de musique traditionnelle. On aime répéter là-bas que « si la musique country s’est épanouie à Nashville, à quelque 450 kilomètres de Bristol, elle est née à Bristol ». Le crédit reviendrais à l’éditeur de musique et chasseur de talents pour la Victor Talking Machine Company, Ralph Peer, apprend-on au musée Birthplace of Country Music, à Bristol. Au moment de son passage dans la ville, en 1927, ce passionné de musique traditionnelle des Appalaches a installé un studio d’enregistrement dans une vieille manufacture de chapeaux. En deux semaines, il a enregistré 19 musiciens de la région et 76 chansons. Parmi les pionniers du country, devenus légendes, qui ont participé à l’événement : la famille Carter — Alvin Delaney Carter, sa femme Sara Élizabeth Dougherty et Maybelle Kilgore Addington, la cousine de Sara devenue Carter par la force des choses. Le trio a enregistré plus de 300 pièces pour Victor Talking Machine. Mais la Grande Dépression ralentira leur popularité. Jour 8, 9 et 10 - Nashville pour sa musique country Nous avons dormi trois nuits au Motel 6, à Nashville (https://www.comfortinn-downtown.com/?gclid=EAIaIQobChMIg9Cex4-k-gIVmLbICh2uUQs6EAAYASAAEgKRE_D_BwE). Jour 11 et 12 et 13 - Au fil du Delta du Mississippi Tunica En terme de musique la Route 61 Blues surpasse la Route 66 dans l'ouest américain. Go East for the blues! Nous avons dormi un soir au Motel Best Western, Tunica Clarksdale À la croisée des routes 61 et 49, là où le guitariste et chanteur Robert Johnson aurait vendu son âme au diable pour devenir le maître du blues. On y a dégusté un délicieux BBQ chez Abe's dont la réputation va au-delà du North Mississippi et du Mid-South. Un arrêt obligé. Deer Creek, lieu de naissance de Kermit la grenouille Le créateur des Muppets, Jim Henson, a passé des heures à jouer sur les rives de Deer Creek, ce qui, dit-on, lui inspira le personnage de Kermit la grenouille créée en 1955. Toutefois, Kermit n'a connue la gloire qu'en 1976, avec le Muppets Show. Un petit musée rend hommage au lieu de naissance de Kermit et permet d'en apprendre un peu plus sur Jim Henson - né dans la région, et de ses autres créations, comme les Fraggle Rock. Le petit musée tient également lieu de centre d'accueil pour les visiteurs. Vickburg Bien sûr pour son passé de ville sudiste (elle offre un passionnant témoignage de la Guerre de Sécession et de la vie quotidienne du Sud provincial contemporain), mais aussi pour le petit musée de la Biedenharn Candy Company - hébergé dans une belle bâtisse de 1890, entièrement consacré à Coca-Cola. C’est ici que le précieux breuvage aurait été embouteillé pour la première fois en 1894… La fontaine à soda de 1900 est magnifique, on peut déguster aussi de la crème glacée et les occasions de dépenser son argent en souvenirs de toutes sortes sont innombrables. Natchez Natchez serait la ville la plus ancienne de l'État du Mississippi. Le site était, avec le camp de la Pointe Coupée, un poste français sur le Mississippi, à une centaine de kilomètres au nord de la région de la Nouvelle-Orléans. Natchez a été érigé en 1716, sur le territoire du peuple Natchez, le nom de Fort Rosalie chez les Natchez en l'honneur de la femme du ministre Pontchartrain. Le grand potentiel agricole attira de nombreux colons. Mais des incidents fâcheux survenus en 1723 détériorèrent les relations entre les Natchez et les Français alors qu'elles avaient été cordiales à l'origine. La ville occupe le sommet d'une falaise escarpée que l'on gravit par une rampe taillée dans le conglomérat rougeâtre. Du haut du rocher, planté d'arbres et disposé en promenade, on jouit d'une très belle vue sur le Mississippi. Un endroit parfait le long du fleuve pour déguster un whisky ou une bière en regardant les bateaux remontés le mythique fleuve. Nous avons dormi un soir au Natchez Grand Hotel (https://www.natchezgrandhotel.com/) Plantation Frogmore (coton et gins) Cette plantation raconte l'histoire de la France ancienne avec son système juridique unique et son code des esclaves, ainsi que les contributions françaises du coton et de la canne à sucre à la Louisiane. Une exposition sur la canne à sucre, un moulin à canne à sucre historique conduit par des mulets et une grange à proximité font partie de la visite à pied. Frogmore possède 19 structures d'avant-guerre restaurées datant du début des années 1800. Outre l'histoire des premiers planteurs de Natchez et de leurs esclaves, la visite comprend un rare égreneur de coton à vapeur de qualité Smithsonian, puis met en contraste les méthodes historiques avec la plantation, la récolte et l'égrenage informatisé du coton. Un point culminant est la visite du gin à vapeur de qualité Smithsonian inscrit au registre national. Ce bâtiment d'avant la guerre civile abrite de rares équipements Munger de 1884. Robert S. Munger a été le premier à inventer l'aspiration dans les égreneuses ainsi que le système d'égrenage continu avec la presse à double caisson, tous brevetés en 1884. Toujours en activité, il y a du coton dans les champs à cueillir de la mi-juillet à avril Un gumbo à Roux En chemin vers Bâton Rouge, un arrêt s'impose au restaurant Roux 61 pour déguster un succulent gumbo , ce ragout originaire de Louisiane. https://roux61.com/ Jour 14 - 15- 16 - 17 - Louisiane Nous avons dormi cinq soirs au Meridien, NOLA (https://www.marriott.com/en-us/hotels/msymd-le-meridien-new-orleans/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0). Jour 18 - Alabama Nous avons dormi un soir au Days Inn by Windham, Greenville Alabama Jour 19 et 20 - Savannah, Georgie Mais où est donc Forest Gump? Dans le film, Forest Gump (Tom Hank) est né en Alabama et a appris qu'il était père à Savannah. Mais c'est en Caroline du Sud que le film a été tourné dans sa grande majorité. À ma grande surprise il y a de très belles plages à quelques coup de volant de Savannah. Nous avons dormi deux nuits à Savannah, au Quinta Inn by Windham, Savannah Mid-Town (https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/savannah-georgia/la-quinta-inn-savannah-midtown/overview?CID=LC:LQ::GGL:RIO:National:53101&iata=00093796). Jour 21 - Charleston - Caroline du Sud Nous avons dormi un soir au Days Inn, Charleston, Historic District (https://www.wyndhamhotels.com/hotels/charleston-south-carolina?brand_id=DI). Jour 22 et 23 - Sleepy Hollow - New York Nous avons dormi deux nuits au Crown Playa, Sleepy Hollow, route 87 Fin - Retour au Québec

La traversée de la Corse par le GR 20 est une odyssée en haute montagne un peu casse-pattes mais grandiose, sur la sublime diagonale de partage des EAUX . J'ai eu le très grand plaisir de parcourir la partie nord de cette mythique route, entre Calinzana et Vizzavona. Neuf journées de randonnées éprouvantes. Neuf journées de pur BONHEUR! Une ombre a bougé derrière un rocher. Un mouflon ? A moins que ce ne soit mon imagination aiguisée par ma lente progression dans les éboulis, sur des sentiers étroits, le long d'un ravin, au beau milieu d'une symphonie minérale de pics et de rocs où poussent les plantes vivaces. Quel incroyable panorama! J'ai l'impression de survoler les entrailles mystérieuses de la Corse. À mes pieds, le vallon du Landrucellu. Au loin le Capu à u Ceppu et les aiguilles du Pittinaghja. À gauche, la crête qu'emprunte le GR et qui, en courbe, rejoint la Bocca di l'Innominata, où nous casserons la croûte. Deuxième étape, douze heures de marche depuis Calinzana, 1865 m d'altitude. Le guide de montagne nous prévient que le relief ne calmera ses ardeurs qu'une fois le col de Vizzavona franchi. Dans huit jours. Une haute route pédestre C'est ça le GR 20 ! D'abord une grande randonnée qui fait partie du réseau de 180 000 km de sentiers balisés en France, mais aussi 200 km d'un sentier étroit , escarpé et pierreux sur l'arête faîtière de la haute montagne. Quelque treize refuges au confort fruste, 10 000 mètres de dénivelé, des zones d'éboulis peu charitables pour les articulations, des ponts suspendus, plusieurs passages équipés de câbles pour éviter au randonneur de succomber au vertige. Une moyenne de sept heures de marche par jour. On dit que c'est l'expérience de randonnée pédestre la plus difficile d'Europe. Depuis que l'alpiniste français Michel Fabrikant en a tracé le premier parcours, cette haute route pédestre a peu changé, paraît-il. Malgré les refuges bâtis au fil des années, malgré quelques signes de modernité apparus çà et là, le raid aurait conservé presque intact son caractère sauvage d'antan.Seul le feu a modifié les premières et dernières étapes. En effet, chaque année, 10 000 hectares de maquis et de forêt partent en fumée, constat basé sur la moyenne des 15 dernières années. Apparemment, la grande majorité des incendies sont provoqués par la pratique ancestrale de l'écobuage, ce mode de fertilisation archaïque qui, lorsqu'on brûle le maquis, favorise la repousse des pâturages. Les autres incendies sont le résultat de la spéculation immobilière, des rivalités entre chasseurs ou des pyromanes. Du nord au sud Nous choisissons de parcourir le tronçon nord, entre Calinzana et Vizzavona, la partie la plus spectaculaire mais aussi la plus sportive, surtout au mois de mai. En effet, d'importants névés obligent le randonneur à alourdir son sac à dos de crampons, de piolets et de corde. Il ne faut pas s'y méprendre: la Corse, que l'on associe surtout aux belles plages, est avant tout un pays montagneux. Avec une altitude moyenne de 568 m et plus de 100 sommets dune altitude de 2000 mètres ou plus, l'île mérite son qualificatif de «montagne dans la mer». Le toit de la Corse, le Monte Cintu, s'élève à 2706 m. Le point de départ septentrional du GR 20 est à la fontaine de San 'Antone (altitude : 275m), dans le village de Calinzana (Balagne). Sur la place de l'église, un panneau en bois indique la direction du GR, balisage rouge et blanc jusqu'au terme de ses 15 étapes. Ici, on trouve l'église de Saint-Blaise, dont l'architecture baroque est bouleversante de beauté. Il est trop tôt le matin pour goûter au migliacci, de petits pains longs et plats garnis de fromage frais, ou aux fritelles, des beignets salés au broccio, fromage blanc de chèvre. «Savez-vous comment les habitants surnomment leur village ? demande Martin le chauffeur de taxi qui nous conduit de Calvi à Calinzana. Le village que l'on ne voit pas.» Les touristes sont trop pressés d'entreprendre le GR 20 pour prêter attention aux vieilles pierres ou ils sont trop épuisés pour voir le village, s'ils ont entrepris leur randonnée en sens inverse. Il est 6 h lorsqu'on amorce le première étape qui nous conduira au refuge d'Ortu di u Piobbu, à 1520 m d'altitude. Le soleil chauffe déjà. Une bonne raison pour partir tôt. Heureusement, l'ombre des pins maritimes nous protégera jusqu'au col de Bocca à u Saltu (1280 m) que nous devrions gagner vers 9 h. Au départ, le vert-gris du maquis domine, égayé à cette époque de l'année par une multitude de fleurs colorées: digitales, immortelles, bruyères, cistes, asphodèles, violettes, cyclamens, genêts. Ce matin le romarin embaume l'air. Ce sont ces senteurs caractéristiques du maquis qui faisaient dire à Napoléon, par temps de brouillard, que son navire approchait de sa Corse natale. D'emblée la pente est raide. Une mise en jambe redoutable qui met le coeur à rude épreuve. Mais il faudra nous y habituer, puisqu'il en sera ainsi jusqu'à la fin du parcours. Marquée par un fort dénivelé et des ascensions soutenues dans les éboulis, cette première journée est souvent déterminante pour le marcheur: sac à dos trop lourd, peau brûlée par le soleil, ampoule aux pieds, genoux endoloris. Plus d'une fois j'ai été tentée de balancer mon sac à dos dans un ravin ou en bas d'une falaise. On nous avait pourtant prévenus: pas plus de 15kg! J'en ai trois de trop. Que dois-je sacrifier? Crampons, doudoune ou...broccio, coppa et canistrelli prévus pour le lunch? J'opte pour la souffrance. Grandes images de montagne Dans la montée, mon esprit vagabonde, retourne en arrière. L'arrivée en traversier il y a deux jours, à l'île Rousse, port de mer fondé en 1758 par le révolutionnaire nationaliste Pasqualo Paoli, celui que les Corses ont surnommé le Père de la patrie; la visite de Calvi et de sa citadelle, symbole de six siècles de domination génoise; la balade à travers le maquis sur les sentiers reliants les villages de Cateri, d'Aregno et de San Antonino; le coucher du soleil contemplé des hauteurs de Pigna, village d'artistes où les 70 habitants continuent de s'enthousiasmer pour les activités agricoles, pastorales et artisanales; le ragoût de sanglier apprêté par Gregory, le cuistot du restaurant L'île de beauté, à Calvi. Nous arrivons crevé en fin d'après-midi au refuge d'Orto di u Piobbu, mais nous avons la tête remplie de grandes images de montagne avec en toile de fond les vallons de la Balagne, la vallée de la Fratte, le massif du Monte Grossu, la Paglia Orba et le massif du Cintu. Y logent déjà deux Belges flamands qui devraient nous accompagner tout au long du parcours si eux n'abandonnent pas en cours de route - à moins que ce soit nous qui abandonnions? parce que les statistiques le disent: un randonneur sur trois atteint l'étape finale. Les autres abandonnent en chemin pour rejoindre un fond de vallée, une fin en soi. Et un tiers capitule avant même la troisième étape. En mai, les refuges sont sans surveillance. Cependant, en pleine saison, de la mi-juin à la fin d'août, un gardien en assure la propreté et, parfois même, prépare le repas du soir. Garant de l'hospitalité montagnarde, il joue même à l'occasion le rôle de facteur, de conseiller et de sauveteur. Durant l'été, le GR 20 est tellement fréquenté que si l'on souhaite y trouver un lit ou un emplacement pour bivouaquer, ou simplement pour goûter au privilège des premiers arrivés, soit celui de la douche (même froide), il faut se mettre en route tôt le matin. Comme nous étions hors saison, nous n'avons rencontré qu'une douzaine de randonneurs en chemin. Un passage redoutable Ce n'est qu'au troisième jour que nous renouerons pendant un bref moment avec la civilisation au refuge d'Ascu Stagnu, un café situé au coeur des montagnes. On commande une Pietra, bière brune locale de châtaignes, et le menu du soir, soit un potage de légumes verts, du pain, une salade niçoise, un gigot grillé, des spaghettis et des fraises fraîches. Demain, nous attaquons le gros morceau, le Cirque de la solitude, qui inspire tant de crainte. Ce passage redoutable, dit-on, fait jaser les randonneurs dans les refuges, avant de le passer comme après l'avoir franchi. Déjà, nous avons perdu nos Belges mal équipés pour grimper le raide névé de 300 m qui persiste toujours côté nord. «Les gens ne se renseignent pas, déplore Jacky Zacarelli, responsable du service de randonnée au Parc naturel régional de la Corse (PNRC). Le GR 20, ce n'est pas de la petite randonnée. J'ai vu du monde pleurer dans le Cirque de la solitude.» Aujourd'hui, seul le cliquetis des chaînes brise le silence qui remonte des profondeurs. Le GR 20 plonge dans le Cirque de la solitude sur près de 200 m de dénivelé. le moment est grand. Il n'y a plus d'échappatoire! Le passage tout en barres rocheuses est assez périlleux pour avoir nécessité un aménagement quasi intégral de mains courantes - elles sont parfois prises dans la glace, ce qui les rend inutilisables. le lieu est encaissé et cerné de raides parois rocheuses, monstres minéraux aux formes d'aiguilles et de menhirs gigantesques. C'est le chaos total. On se croirait à l'aube de la création du monde. Accrochée à la chaîne, en position de rappel, la tuque enfoncée jusqu'aux oreilles, les doigts gelés, un sac à dos trop lourd, empêtrée dans mes bâtons de marche, je rencontre un Russe qui vient en sens inverse. Nous allons vers le sud, il va vers le nord. Fait-on le GR 20 du nord au sud ou du sud au nord? Certains affirment qu'il est plus logique de faire la randonnée du nord au sud, parce que le parcours va du plus difficile au plus facile. Et nous discutons ainsi, dans cette position incongrue. «Passage dantesque, il est du genre à resté graver au chapitre des exploits mémorables du brave randonneur», note-t-on dans le guide Sentier de Corse - Le grand chemin. Ma cabane en Corse Après neuf heures d'émotions fortes, nous parvenons au refuge de Tighjettu, situé au pied du Capu Tighjettu, au confluent des ravins de Stranciacone et de Valle di i Stagni. Nous sommes les seules à occuper cette jolie cabane en bois, style chalet suisse, pouvant accueillir 45 personnes. Après avoir mangé nourriture lyophilisée et saucisson de chèvre, nous terminons notre repas en dégustant des tartines de miel de genévrier. Ce soir le ciel est étoilé, magique. Seule une petite souris affamée à la recherche de quelques miettes rompt le silence de la nuit. C'est un parcours sans grande aspérité ni franc dénivelé que nous empruntons le lendemain et qui nous conduit au col de Verghju. En cours de route, les bergeries d'E Radule, en activité en temps de transhumance seulement, permettent aux marcheurs de percer les secrets de fabrication du broccio. En fin d'après-midi, on assiste au retour du troupeau de chèvres qui dévalent les rochers depuis Capu à a Merula. Jeannot Lucciani, visage rond, oeil vif et regard pétillant, est un conteur. Même les gars de la Légion étrangère du coin prennent plaisir à l'écouter. En plus des anecdotes du temps où il était moniteur de ski, il dévoile quantité de potins sur les mille et un marcheurs qui ont franchi le seuil de son gîte. Dans cette auberge située au pied des pistes d'une des seules stations de ski corses et qui servit de quartier général à l'équipe de tournage du film Les randonneurs, tout semble être resté d'une authenticité inaltérable: personnages et paysages, cochons sauvages et charcuterie maison. Plus on s'approche de Vizzavona, plus les gîtes s'engorgent. Nous sommes 22 ce soir dans le refuge de Pietra Piena: huit Français, quatre Allemands, trois Italiens, deux Belges, un Suisse et quatre Canadiens. Une distribution assez représentative de l'étude menée par le PNRC en 2000, qui révèle que la clientèle française est largement dominante sur le GR 20 (62,8%), suivie des Allemands, des Belges et des Britanniques. Les discussions vont bon train autour de la table et l'altitude n'a pas raison de notre curiosité. Même en pleine montagne, la question corse (culture, identité, autonomie) suscite beaucoup de passion. Et si les explications données par nos pêcheurs ne satisfont pas notre envie de comprendre, nous avons tous constaté, depuis notre arrivée sur l'île de Beauté, que ces insulaires réputés pour leur susceptibilité et leur fierté se montrent généreux et gentils. Septième étape: la brèche de Capitello. Un autre passage qui ne vole pas l'épithète de «morceau de roi», une autre étapes aux paysages fantastiques de haute montagne. Décidément, la beauté est omniprésente sur le GR 20. Tellement qu'elle en devient presque banale. La journée commence encore par une succession de barres rocheuses jusqu'à un lac minuscule niché au coeur d'un beau cirque glaciaire dont l'horizon court du Capu a i Sorbi à la crête de Rinella, au pied de la montée finale. Des randonneurs croisés sur le chemin nous mettent en garde contre un long et raid névé juste avant la brèche. Mais nos crampons sont prêts et nos mollets bien assouplis après une semaine de marche sportive. Nous voilà maintenant à la crête. Pendant un court moment, les rayons du soleil matinal nous offrent le prodigieux panorama des lacs de Melo et de Capitello. Les trois prochains kilomètres, nous les effectuerons dans la neige au terme d'une superbe route aérienne qui mène jusqu'à la Bocca a Soglia. Après le passage d'un col intermédiaire, nous dominons les deux lacs de Rinoso. Plus haut, c'est le col de la Haute Route (2206 m), puis commence la descente vertigineuse jusqu'au refuge de Pietra Piena. Sans la brume qui semble s'installer pour de bon, nous aurions pu apercevoir au loin le Monte d'Oro et le Renoso. En guise de finale, nous avons estimé plus spectaculaire de passer par les crêtes en direction du refuge de l'Onda pour poursuivre immédiatement vers Vizzavona, notre point d'arrivée. Nous avons ainsi gagné une journée, ce qui allait nous permettre de faire un saut à Corte. Donc, deux étapes en une, dix heures de marche et quelques bons dénivelés: Punta Murace (1921 m), Punta di i Pinzi Curbini (2021 m) et Punta Muratellu (2141 m). Cette dernière journée aurait dû être mémorable et nous laisser de merveilleuses images, comme les vallées boisées de Piume Grossu et de Manganellu, ainsi que le superbe panorama du Monte d'Oru et du massif du Ritondu. Elle le fut, mais pour autre chose: du pain mouillé, une boîte de sardines à partager, une pomme mangée à l'abri d'un rocher. Nous frissonnons, détrempés, sous une pluie torrentielle. La pluie cède maintenant sa place à la grêle. Le tonnerre gronde, le brouillard est partout, la situation est peu rassurante. L'important, c'est de ne pas perdre de vue les balises, ce fil d'Ariane rouge et blanc, seul lien avec la réalité, qui nous a guidés tout au long du parcours. Un autre souvenir me vient à l'esprit. Dans la descente vers Vizzavona, il fallait faire attention de ne pas piétiner les jolies salamandres noires tachetées d'orange qui ne sortent qu'en temps de pluie. J'en ai compté 49. Je revois aussi les deux cochons sauvages, le groin dans la boue à la recherche de châtaignes, et ces deux Français qui, malgré le mauvais temps, avaient décidé d'entreprendre le GR 20 vers le nord. Le sifflet du train qui nous conduit de Vizzavona à Bastia me sort de ma rêverie. Le conducteur alerte un troupeau de chèvres venues s'abriter du soleil à l'intérieur du tunnel. Affolées, elles sont sur les rails à courir dans tous les sens pour éviter le train. La Corse, quel pays attachant! Pour préparer votre voyage : https://gr20-infos.com/ http://www.le-gr20.fr/pages/les-etapes/

L’île de la Grenade, longue de 34 kilomètres et large de 19, est montagneuse en son centre et cultivée le long des plaines côtières. Y poussent cacao, vanille, clous de girofle, gingembre, muscade… d’où son surnom d’« île aux épices ». Toutes les images qui s’associent par nature à la Caraïbe se groupent ici : un ciel bleu pétant, des plages de sable blanc ; des eaux qui mêlent l’indigo, le turquoise, l’émeraude ; des cocotiers qui ombragent les plages, des cascades, des forêts à explorer ; une population souriante, des maisons colorées, des hôtels et des jardins charmants. Des jardins si beaux, d’ailleurs, que la plus méridionale des îles antillaises — Trinité et Tobago étant géologiquement reliées au continent sud-américain — a remporté en mai dernier sa 13e médaille d’or, en 19 ans de participation, au prestigieux RHS Chelsea Flower Show à Londres, sur le thème des jardins botaniques historiques. Mais n’allez pas croire que parce que la Grenade est située à 12 degrés au nord de l’équateur, avec un climat maritime tropical et un sol volcanique riche, ce soit enfantin de jardiner ici. En observant les jardiniers de l’hôtel Radisson au travail, où se tenait il y a un mois la conférence annuelle The State of the Tourism Industry Conference (SOTIC), organisée par la Caribbean Tourism Organization, on note que chaque pétale, feuille, tige est bichonné avec amour. On vénère la nature ici. Même scénario dans l’ensemble des hôtels de l’île, dont plusieurs bordent la baie de Grande Anse, qui rivalisent de beauté par leurs jardins. Certains dédiés aux herbes et aux épices, d’autres à une longue tradition de culture de cacao et de muscade. Quant à la culture de la canne à sucre, raison de la colonisation de la Grenade, elle fut en gros remplacée à la fin du XVIIIe siècle par la noix de muscade introduite par le biologiste et conseiller du roi George III du Royaume-Uni, le botaniste sir Joseph Banks. L’oeuvre «Vicissitudes», à l’Underwater Sculpture Park, un hommage aux esclaves morts durant leur traversée de l’Atlantique, a été réalisée par le sculpteur britannique Jason de Caires Taylor. Elle comporte 26 statues de jeunes femmes et hommes se tenant par la main en cercle, faisant face aux fonds marins. La sculpture est immergée à quatre mètres de profondeur. Les plantations de canne à sucre, quasi inexistantes sur l’île, ont permis par le passé de produire sucre et rhum. Quelques distilleries proposent aux touristes de visiter leurs installations. Comme celle de Clarke’s Court, la plus importante de l’île, en fonction depuis 1937. On y fabrique un rhum issu de mélasse importée de Guyane et du Panama. L’odeur de muscade Il suffit de se rendre à l’un des marchés de l’île, dont celui de Saint-Georges, pour comprendre pourquoi la Grenade est surnommée « l’île aux épices ». Pas un étal sans bâtonnets de cannelle, curcuma, gingembre, clous de girofle, macis et noix de muscade. Pas un étal de marché de la Grenade sans bâtonnets de cannelle, curcuma, gingembre, clous de girofle, macis et noix de muscade « Ce fruit, qui orne le drapeau national, a fait la fortune de la Grenade jusqu’en 2004 », explique la personne chargée de la visite de l’usine de conditionnement Nutmeg Station, à Gouyave, village de pêcheurs qui a vu naître Kirani James, médaillé d’or du 400 mètres aux Jeux olympiques de 2012, à Londres, et médaillé d’argent aux Jeux de Rio. En 2004, donc, le cyclone Ivan, dit « le terrible », dont on parle toujours sur l’île, a ravagé 90 % des muscadiers. Et si l’arbre, originaire des îles Banda, peut atteindre 60 ans d’âge, il lui faut sept à huit ans pour porter des fruits. Une des raisons qui expliquent que le cacaoyer, qui pousse plus vite, a partiellement remplacé le muscadier à la Grenade. L’ensemble des épices « Le territoire de la Grenade était le deuxième producteur mondial derrière l’Indonésie, et l’ensemble de ses épices faisait vivre 30 000 personnes, précise le guide. De 7000 muscadiers avant Ivan, nous en avons aujourd’hui entre 3000 et 4000. » La capitale de l’archipel accroche à flanc de colline ses rues escarpées et ses maisons coloniales. Si l’odeur de muscade qui parfume les glaces, les confitures, les ragoûts, le punch… flotte à nouveau dans l’usine de traitement de Gouyave, il faudra encore du temps pour que l’île regagne ses galons de deuxième producteur de muscade. En attendant, on travaille fort sur l’île. À l’usine Nutmeg Station, les femmes trient les noix, les hommes transportent les lourds sacs de 62,5 kilos destinés à l’exportation. « On a traité cette année 1,5 million de livres de noix de muscade. » Plongeon dans l’art-éco C’est à bord d’un bateau carriacou, sorte de sloop en bois racé d’origine écossaise, construit de manière artisanale dans le village de Windward, sur l’île de Carriacou, que nous mettons le cap sur la baie protégée de Molinère, où se trouve le parc de sculptures. De la marina de Saint-Georges, il faut dix minutes pour s’y rendre. La capitale de l’archipel accroche à flanc de colline ses rues escarpées et ses maisons colorées. On longe l’île tout en montagnes. Voilà le village de Fontenay, puis la baie de Grand Mal. Tous ces noms français rappellent que cet archipel a été, jusqu’en 1763, sous domination française. La jolie baie de Grande Anse, reconnue pour ses plages. On y court ou y marche agréablement sur une distance de trois kilomètres. Les îles de Carriacou et de Petite Martinique forment avec celle de la Grenade l’État de la Grenade. L’archipel se trouve à quelque 150 kilomètres au nord du Venezuela et de Trinidad-et-Tobago. On y parle l’anglais, on conduit à droite et on joue au cricket. À moins de monter à bord d’un bateau à fond de verre pour vivre l’ambiance de cette galerie sous-marine hors du commun, il faut plonger.Avec bonbonne, pour la contempler de plus près, sinon une simple plongée en apnée permet de l’apercevoir. La soixantaine de sculptures grandeur nature reposent à une profondeur de cinq à dix mètres. Seul hic : les dénicher toutes. La présence d’un guide est appréciée. Ici, Vicissitudes, une étonnante ronde de personnages composée de 26 sculptures de femmes et d’hommes qui se tiennent par la main. Cette sculpture rend hommage aux esclaves morts durant leur traversée de l’Atlantique. Là, Le correspondant perdu, un écrivain assis à une table face à une machine à écrire. Vraiment mystérieux, tout ça ! Le carriacou, un sloop en bois racé d’origine écossaise, construit de façon artisanale dans le village de Windward, sur l’île de Carriacou Puis, des dizaines de bustes parfois décharnés et des personnages mystérieux tirés de l’histoire de l’archipel et du folklore local. Tous s’offrent aux coraux multicolores qui les recouvrent peu à peu et aux poissons qui s’y camouflent. Un spectacle stupéfiant ! Encore quelques coups de brasse, et voilà la célèbre princesse à la muscade, personnage tiré du conte Le mystère de l’île aux épices, de l’auteur grenadien Richardo Keens-Douglas. S’il n’y avait qu’un seul cadeau à rapporter, je choisirais ce livre pour enfants qui parle de la montagne, d’un volcan, d’un lac de cratère sans fond et d’une jolie princesse qui n’apparaît que si les noix de muscade sont prêtes à être cueillies. « L’Underwater Sculpture Park est devenu l’une des raisons principales d’un voyage à la Grenade, précise Phil Saye. En 2012, la galerie sous-marine a été nommée “merveille du monde” par le National Geographic, belle reconnaissance pour une petite île. Chaque année, de nouvelles sculptures s’y ajoutent au grand bonheur des plongeurs. Avec quelque 50 sites de plongée et l’une des plus grandes collections d’épaves de la Caraïbe, dont la Bianca C, le Titanic des Caraïbes, la Grenade est très prisée. » Une île qui sent la muscade du sommet de ses montagnes jusqu’au fond de la mer. EN VRAC Voir et faire. Saint-Georges, avec son marché particulièrement coloré le samedi, son carénage où s’amarrent les bateaux de plaisance, le fort George construit au début du XVIIIe siècle par les Français et le Grenada National Museum qui présente l’histoire de la Grenade. L’Underwater Sculpture Park. Au centre de l’île, le parc national de Grand Étang et son magnifique lac de cratère — peut-être y apercevrez-vous la princesse muscade du conte Le mystère de l’île aux épices —, au sein d’une forêt tropicale peuplée de colibris. Ses sentiers mènent à des chutes spectaculaires (Concord Falls, Amandale Falls) propices à la baignade. L’usine de conditionnement Nutmeg Station, où une fois récoltée, la muscade est traitée. Un tour guidé de la distillerie Clarke’s Court et de son musée qui raconte l’histoire de la canne à sucre, du sucre et du rhum à la Grenade. Un moment idéal pour goûter à toute une variété de rhums, blanc, brun, épicé… Une visite de la Diamond Chocolate Factory, une entreprise tree-to-bar importante sur l’île. On y fabrique le chocolat biologique Jouvay. Le site est magnifique ! La bâtisse est une ancienne distillerie de rhum fondée par des moines français en 1774. Et la plantation est tout aussi belle et agréable pour une promenade. Pour une journée ou quelques heures inoubliables à bord d’un voilier carriacou : sailingsavvy.com Renseignements. grenadagrenadines.com, onecaribbean.org LA LEÇON D'«IVAN» Chaque génération d’habitants des îles de la Caraïbe garde en tête au moins un ouragan exceptionnel. En Dominique, à Saint-Martin, Barbuda, Anguilla, Porto Rico, dans les îles Vierges, aux Bahamas, à Cuba… on se souviendra d’Irma. Ici, ce fut Ivan. Depuis, les Grenadiens construisent des maisons plus solides et s’affairent au développement de leur économie bleue. Entre autres par le rétablissement des récifs coralliens mis à mal par le climat, la surpêche, la pollution et l’urbanisation des littoraux. « En matière de biodiversité, ils sont le pendant sous-marin des forêts tropicales, explique un des conférenciers du SOTIC, Phil Saye, propriétaire du centre de plongée Dive Grenada. Ils offrent nourriture et abri à de nombreuses espèces de poissons et de crustacés, et une protection efficace des plages contre la houle durant les tempêtes. » Au-delà des zones de protection marine, un projet de récif artificiel est en cours à Grande Anse. Mais, unique à l’île, reste la création en 2006 de la première galerie de sculptures sous-marines au monde, destinée à favoriser la repousse des coraux et à fournir un habitat à la faune marine. Une oeuvre créée par le sculpteur Jason DeCaires Taylor. 0 seconds of 1 minute, 26 secondsVolume 90%